География[1]. Ф., расположенная на з. европейского континента, омывается на сев. — Северным морем, проливом Па-де-Кале и Ламаншем, на з. — Атлантическим океаном, на ю.-в. — Средиземным морем. Сухопутными границами ее на с.-в. служат Бельгия, Люксембург и Германия, на в. — Германия же, Швейцария и Италия, на ю.-з. — Испания. Астрономически она заключена между 51°5′27″ и 42°20′ сев. шир. и между 4°47′47″ з. д., по Гринв. мер. — 7°39′45″ в. д. (с Эльзасом-Лотарингией — 8°12′ в. д.). Вдоль меридиана самая большая длина Ф. равняется 975 км., самая большая ширина, вдоль параллели мыс св. Матвея — Вогезы возле Сен-Дье, равняется 850 км. (с Эльзасом-Лотарингией — ок. 900 км.). Периферия Ф. (без Эльзаса-Лотарингии) достигает 5.290 км., из которых 3.120 представляют морской берег, а 2.170 — континентальные границы. Из береговой линии 1.120 км. принадлежат Северному морю, Па-де-Кале и Ламаншу; 1.385 км. — Атлантическому океану; 615 км. — Средиземному морю. В этих пределах, без Корсики, находящейся в Средиземном море, и Эльзаса-Лотарингии, Ф. занимает пространство в 536.464 кв. км. по вычислениям военного министерства (с Эльзасом-Лотарингией — 550.986) и только 528.876 кв. км., согласно данным кадастра, являясь ныне вторым по величине (после СССР) государством в Европе. Перепись марта 1911 г. насчитала на этом пространстве 39.602.258 жит., т. е. 74 жит. на кв. км. После войны (переп. 6 марта 1921 г.), несмотря на присоединение Эльзаса-Лотарингии, колич. жителей уменьшилось. Оно составляло 39.209.766 чел., т. е. 71,16 на кв. км.
Географы уже давно отметили симметричность контуров Ф., образующей на карте почти совсем правильный (особенно после присоединения Эльзаса-Лотарингии) восьмиугольник, ось которого проходит как раз вдоль самого длинного меридиана, чуть-чуть восточнее Парижа.
Устройство поверхности. В центре Ф. возвышается гранитное плато в виде треугольника. Одна сторона его, обращенная к в., упирается в глубокую низину, по которой текут Сона и поглощающая ее у Лиона Рона. Другая сторона, направленная к ю.-з., тянется почти совсем параллельно течению Гаронны на расстоянии 20—40—100 км. Третья сторона, смотрящая на с.-з., в свою очередь простирается, — на расстоянии приблизительно 130 км., — параллельно той части течения Луары, которая заключена между большим изгибом реки у Орлеана и впадением в нее большого левого притока, Вьенны. К этому плато примыкают в виде полуостровов на юге иссеченный углублениями гранитный кряж Руэрга, а к северу одинаковый с ним по строению Морван. На большом цоколе центрального плато поднимаются горы из гранита, порфира и лав, сообщая всей этой местности общий уклон к з. и к с.-з.
На периферии Ф., а отчасти в виде соединительной горной ткани, связывающей окружность Ф. с центральным кряжем, возвышаются на ю.-в. Альпы, отделяющие Ф. от Италии; на ю.-з. — Пиренеи, служащие границею Испании; на з., с.-з. и с. — древние породы Пуату, Бретани и Котантэна, обрамляющие побережье Атлантического океана и Ламанша; на с.-в. и в. — сложенные из сланцев, песчаников и гранитов холмы Арденн и Вогезские горы. В промежуточных низинах между упомянутыми кряжами и возвышенностями реки отложили свои наносы, и океан образовал свои берега, построенные из остатков бесчисленного множества известковых и кремнистых остовов низших организмов.
С орографической точки зрения Ф., согласно подробным вычислениям Лейпольдта, обладает среднею высотою поверхности в 393 м. 84 см., т. е. чуть-чуть менее средней высоты всей Европы (396 м. 80 см.). Собственно гористые пространства занимают 240.000—250.000 кв. км., из которых 140.000—150.000 кв. км. приходится на долю внутренних гор. Холмы, долины и равнины занимают 280.000—290.000 кв. км. У французских географов принято называть „французскими горами“, в противоположность пограничным цепям, те системы гор, которые поднимаются целиком на поверхности Ф. Наиболее важны между ними возвышенности уже упомянутого выше центрального плато. Центральное плато обнимает пространство приблизительно в 80.000 кв. км., т. е. ⅐ всей площади Ф. Оно простирается на двадцать два департамента и дает начало шести большим рекам: Луаре и ее двум левым притокам — Аллье и Вьенне; Дордони и двум правым притокам Гаронны — Ло и Тарну. На центральном плато, как на общем фундаменте, поднимается целый ряд гор. Наиболее высоким и во многих отношениях замечательным из этих скучений являются горы Мон-Дор из гнейса, гранита и вулканических пород, которые представляют остатки старых кратеров, кой-где заполненных озерами, и местами образуют могучие колоннады базальтовых столбов. Горы эти известны своими минеральными источниками в числе 200, среди которых Мон-Дор, Бурбуль и Сен-Нектер пользуются мировой известностью. Кульминационным пунктом кряжа является остроконечная пирамида Пюи-де-Санси (1.886 м.), откуда расстилается грандиозная, но печальная перспектива голых гор, так как рука человека беспощадно обнажила их от некогда густых дубовых, буковых и хвойных лесов. К с. от Мон-Дора поднимаются горы Мон-Дом, где древняя вулканическая деятельность обнаруживается еще резче в обширных и гораздо лучше сохранившихся старых кратерах. Они достигают наибольшей высоты в Пюи-де-Дом (1.465 м.), на лесистом конусе которого возвышается обсерватория, а рядом с нею развалины галло-римского храма. К з. обрисовывается цепь гор Лимузэна с вершиною Бессон (984 метр.), гранитные скалы и глинистые земли которых покрыты дубами, каштанами и папоротником и заключают множество озерец, болот и источников. К ю. от Мон-Дора возвышается Канталь с вершиною Плон-ди-Канталь (1.858 м.). Недалеко от самой высшей точки этого лесистого вулканического пейзажа, в горе Лиоран, прорезаны два туннеля, открывающиеся на высоте 1.100 м. К ю. от Кантальских гор поднимается Добрак (д’Обрак), названный так по имени большого госпиталя, воздвигнутого здесь в начале XII в. и привлекавшего в средние века тысячи больных, прокаженных, паломников и босяков. Ныне в горах устроена санатория. Максимальной высоты Добрак достигает в Майлебьо (1.471 м.). К в. на горизонте вычерчивается длинная черная линия Маржериды с вершиною Рандон (1.554 м.). Маржерида известна в народной истории Ф. т. наз. Жеводанской волчицей, пожравшей за два десятка лет до революции в течение полутора лет около 140 чел. Во всей этой местности ожесточенна и продолжительна была борьба людей и собак против волков, привлеченных сюда обширными стадами (до 200.000 штук) лангедокских овец. К ю.-з. от гор Добрак находится очень типичная для центрального плато область коссов („известниц“) и сегалов („ржаниц“), совокупность сухих плоскогорий, местное название которых указывает на преобладание здесь известняков и ржаных полей. Ячмень, овес, картофель являются вместе с рожью главною пищею обитателей этой безводной местности, собирающих влагу в особые цистерны и занимающихся скотоводством: знаменитый сыр Рокфор приготовляется из молока ларзакской породы овец. Здесь мы находимся на плоскогории т. наз. Руэрга, тощая внутренность которого составляет контраст с его многоводными окраинами, где повсюду журчат источники, питающие богатую растительность глубоких и теплых долин. Еще далее к ю.-в. длинной (520 км.), слегка согнутой дугой тянутся знаменитые в истории и географии Ф. Севенны (см.), Cebenna mons Цезаря. По словам Элизэ Реклю, Севенны „с теми цепями, которые продолжают их к сев., представляют собою самую отчетливую географическую черту Ф., наиболее резкую линию деления вод, климатов, флоры и самих людей“. Или, как выражается на своем живописном языке брат географа, Онэзим Реклю: „На с. и на з. — это дождь, это снег, это ручьи, это лужайки; на ю. — яркое солнце, теплота, свет, сушь, безводье, пыль, виноградная лоза, масличное дерево, редкие, но большие и чистые источники, контрасты цветов и резко очерченные горизонты. Какая разница в нескольких лье расстояния между зеленью Мазамэ и разноцветными мраморами Кона, между рекою Тарн у Пон-де-Монвера и залитыми солнцем ущельями Гардонов, между первыми ручейками рождающейся Луары и грозными потоками Ардеши, которые в своем конвульсивном беге уносят листья маслин. С одной стороны, это французская Сибирь, с другой — это почти Африка“. Севенны называются Севеннами в сущности лишь на территории департаментов Гар, Эро, Лозер. В других местах они носят различные имена. Так, на самом ю., у Кастельнодари, их название — Черные горы. Дальше к северу идут Эспинузы, Гарриги, Эгуаль, горы Виварэ (и связывающий их с центральным плато Форэз), Божолэ, Шаролэ и т. д. Продолжением последних служат холмы Кот-д’Ор, знаменитые своими виноградниками, затем плоскогорие Лангра и холмы Фосилль, где мы уже находимся близко от Вогезов, находящихся ныне целиком на ставшей французской территории Эльзаса-Лотарингии. Вогезы, состоящие из гранитов, гнейсов, красных и розовых песчаников и покрытые прекрасными хвойными, буковыми, дубовыми и каштановыми лесами, достигают наибольшей высоты в Гебвиллерском, или Сульцском, Баллоне (1.424 м.). Далее к ю. они быстро понижаются, и у Бельфорского прохода абсолютная высота почвы над уровнем океана не превосходит 320 м. К ю. от Бельфорской низины мы наталкиваемся на ряд параллельных, то лесистых, то безлесных, хребтов Юры, которая начинается к ю.-з. от Женевского оз., достигая здесь наибольшей своей высоты (Крэ-де-ла-Нэж, 1.723 м.), и тянется к с.-в. по границе Швейцарии и Германии, куда она окончательно и уходит. Из общей длины в 700 км. Ф. принадлежат 250 км. Характерною чертою Юры, кроме параллелизма ее цепей, являются глубокие долины, где журчат холодные и чистые ручьи, и вымытые горными водами прорывы, ведущие из одной параллельной долины в другую. Из огромного хаоса Альп, занимающих в Европе около 250.000 кв. км., Ф. принадлежит ⅕ часть, или около 50.000 кв. км. Высочайшая вершина Альп и всей Европы, Монблан (4.810 м.), находится на территории Ф., у границ Швейцарии и Италии. К ю. и з. от Монблана поднимается ряд французских Больших Альп: Тарантэз, Морьенн, Пельву, на которой возвышается двойная пирамида Барр-дез-Экрэн, первая по высоте (4.103 м.) после Монблана гора Ф. В южном направлении Большие Альпы понижаются и к ю. от горы Визо (3.843 м.) теряют быстро в своей высоте, приближаясь к Средиземному морю. Между Большими Альпами и Роной поднимается ряд т. наз. Малых Альп, из которых наиболее замечательны: Савойские горы, Гранд-Шартрёз, Ланс, Веркор, горы Дромы, Деволюи, Ванту, Люр и Воклюзские, наконец, Лэбэронские Альпины. Прованские горы, цепь Маврских гор и Эстерель заполняют южную часть Прованса и затем идут на с.-в. к Италии по великолепному „карнизу“ Средиземного моря, укрывая от северных ветров виллы модных курортов: Иеры, Сен-Рафаэля, Канн, Жуана-Ле-Пэн, Ниццы, Монте-Карло и Ментоны. Из общей длины Пиренейской цепи, равной 880 км., т. наз. франко-испанские Пиренеи, отделяющие ю.-з. Ф. от Испании, простираются на 360 км. Они делятся на три части: вост. Пиренеи, с вершиною Канигу (2.785 м.) во Ф.; центральные, высочайшей вершиной которых является на испанской территории, в группе Маладетта, гора Ането (3.404 м.: это кульминационный пункт всех Пиренеев); и, наконец, западн. с вершиной Виньемаль на французской территории (3.298 м.). Со стороны Ф. Пиренеи поднимаются грандиозной зубчатой линией, поражающей правильностью своих контуров. В противоположность хаотическому строению Альп, Пиренеи образуют своими гранитными и сланцевыми скалами почти непрерывную стену, которую надрезают лишь сравнительно неглубокие ущербления перевалов, открывающихся на очень значительной абсолютной высоте. Таковы главнейшие системы горных возвышенностей Ф. Остальное пространство территории занято холмами, невысокими плоскогориями и равнинами. Если провести с в., от Аврикура, вблизи Люневилля, волнистую линию на ю.-з. до Байонны, сильно выгнув ее к з., чтобы обойти центральное плато, то Ф. будет разделена ею на две части: гористую, которая займет в., центр и ю. страны, и холмисто-равнинную, в которую войдут с., с.-з. и з. От плоскогория Лангра тянется к с. ряд известковых и меловых плоскогорий и холмов, ставших столь популярными во время мировой войны под именем Аргонны (250—400 м. высоты) и примыкающих далее на с. к сланцевому кряжу Арденн, который уходит с французской территории на бельгийскую и германскую, превосходя на территории Ф. едва 500 м. К ю. от Арденн и к з. от Аргонны расстилается меловая равнина Шампани, часть которой между Шалоном-на-Марне и Ножаном-на-Сене, с одной стороны, и Витри-ле-Франсуа и Сезанн, с другой, до сих пор еще носит свое средневековое название Шампань Пуйёз, т. е. нищей, буквально „вшивой“, Шампани. Однако, это название, которым в прежнее время Шампань была обязана своей сухой, бесплодной, пыльной летом и грязной осенью, почве, потеряло свой смысл уже столетие тому назад, когда, благодаря посадке хвойных деревьев и усиленному удобрению мергелем, были созданы многочисленные оазисы в этой некогда столь бедной местности и появились виноградники, постепенно переходящие к с.-в. в виноградники верхней, известной всему миру своими винами, Шампани. К ю. от Парижа расстилаются две другие равнины: ближе к столице ровная, безлесная площадь Бос, славящаяся своими пшеничными полями и изображенная так сильно в „Земле“ Золя, и смежная на ю. с нею лесистая, некогда болотистая Солонь, которая, благодаря дренажу и искусственным насаждениям, потеряла вместе с таинственным видом своих прудов, описанных Виктором Гюго, значительную долю своего нездорового климата. К з. Бос переходит в Перш, страну холмов и роскошных пастбищ, родину знаменитых першеронов. К з. и к с. от Алансона лесистые возвышенности образуют два кряжа так называемых Нормандских гор. А еще далее к з. сланцы и песчаники Бретани слагаются в две цепи холмов. Северная носит сначала бретанское название Мэнэ, достигая в горе Белэр 340 м., а далее получает имя гор Аррэ, в которых часовня св. Михаила, находящаяся на 391 м. высоты, представляет собой кульминационный пункт всей Бретани. Южная же цепь, Черная гора, оканчивается у бухты Дуарненэ вершиною Мэнэ-Гом (330 м.).
Гидрография. Воды Ф. принадлежат, если оставить в стороне массу небольших приморских речек, к бассейну Рейна, протекающего отчасти на границе Германии, к бассейну Мааса и Шельды, протекающих отчасти по территории Ф., отчасти вне ее, и, наконец, к бассейну шести чисто французских рек: Сены, Луары, Шаранты, Жиронды, Адура и Роны (впрочем, за исключением верхнего течения последней, принадлежащего Швейцарии). На крайнем с.-в. прибрежье Северного моря становится из бельгийского французским в 13 км. к в.-с.-в. от Дэнкерка (Дюнкирхена) и тянется к з. на протяжении 72 км. до французской же крепости Кале, где начинается пролив, именуемый французами Па-де-Кале, а англичанами — Дуврским. В самом узком месте его английские берега отстоят от французских на 31 км. Здесь обыкновенно делаются известными пловцами попытки переплыть канал, попытки, почти всегда кончавшиеся неудачей, но начавшие летом 1926 г. удаваться женщинам. За мысом Гри-Нэ с французской стороны и Дэнджнэс с английской мы переходим в Ламанш, т. е. в бассейн Атлантического океана. Эта часть прибрежья обрамлена песчаными дюнами и защищена со стороны моря могущественными плотинами, за которыми извивается бесчисленная сеть каналов и расстилаются осушенные болота. Меловые берега Па-де-Кале подвергаются разрушительному действию моря как со стороны Ф., так и со стороны Англии. Эти меловые скалы заменяются на французском побережьи Ламанша, у Булони, дюнами, которые уступают в свою очередь место прибрежным скалам Нормандии у Кайё, к ю. от устья Соммы, где во время отлива воды обнажают обширные пространства песку и морских голышей. Сомма (245 км. длины, бассейн 5.550 кв. км., средний расход воды 57 куб. м. в секунду) отличается большим постоянством, орошает Сен-Кантэн, Амьен, течет сначала по торфяниковой долине, затем по канализированному руслу и впадает в море, расширяясь до 2½ км. За Кайё начинаются знаменитые приморские скалы (Falaises) Нормандии, представляющие меловую стену, которая достигает 100 м. вышины над уровнем моря. Порты Трэпор и Дьепп расположены на небольших речках, воды которых образуются в глинистой почве Брэ, местности, известной своими роскошными пастбищами и могучими рощами. Между Диеппом и Гавром побережье, отмеченное, между прочим, рыбачьим портом Феканом и великолепными утесами Этретà, служит истоком вод страны Ко, где находятся самые сочные пастбища Нормандии. За мысом де-ла-Гэв, который поднимается над Гавром, побережье взрезается достигающим 10 км. ширины устьем Сены. Сена не самая длинная и многоводная (776 км. длины; бассейн — 77.300 кв. км.; средний расход воды — 250 куб. м. у Парижа и 694 ближе к морю), но самая важная по своему экономическому и историческому значению река Ф. Она берет начало на высоте 471 м., в 30 км. к с.-з. от Дижона, и течет к с.-з., принимая слева Ионну и Эру (Eure), а справа — Марну и Уазу. Сена орошает Труа, Париж, Руан и уже упомянутый нами Гаврский порт. Большая Сенская бухта ограничена с з. обширным гранитным и сланцевым полуостровом Котантэн, который своей зеленью и своими мягкими дождями напоминает южную Англию. В южн. побережье Сенской бухты впадают лишь незначительные речки Тук и Орна. Но на первой, по обоим берегам ее устья, расположены курорты Трувиль и ставший чрезвычайно модным Довиль. Вторая орошает старинную столицу Нормандии — Кан (Caen). На сев. берегу Котантэнского полуострова лежит важный военный порт Шербург, а к с.-з. от него мыс де-ла-Гаг отмечает начало зап. берега полуострова, перед которым выступает из незначительных глубин Ламанша гряда Нормандских островов Джерси, Гернси, Сэрк, Ориньи. Они находятся от берегов Ф. всего на расстоянии 15—45 км., но принадлежат Англии. Англии же принадлежат лежащие более к ю. скалы Мэнкье, тогда как выступающий между ними и французским портом Гранвиль крошечный архипелаг Шозэ принадлежит Ф. Многочисленные скалы и сильные течения делают всю эту часть моря очень опасной. Между упомянутым нами Гранвилем на ю.-з. берегу Котантэнского полуострова и знаменитым устричным городом Канкалем врезывается в побережье на границе Нормандии и Бретани залив Сен-Мишель, известный своими необыкновенно быстрыми приливами, волны которых несутся по плоскому дну с быстротою галопирующей лошади, и знаменитой гранитной скалой Мон-Сен-Мишель, на самой вершине которой (122 м. над уровнем моря) возвышается „гигантское аббатство, монастырь-крепость и вместе тюрьма, поражающая своим ужасным величием, поистине достойным окружающего пейзажа“. Этот „гроб, но без тишины могилы“, — по выражению Мишле, — был сначала страшной монастырской тюрьмой, и еще при Людовике-Филиппе мещанская монархия держала в ее казематах своих политических врагов. Южн. и зап. побережье Сен-Мишельского залива принадлежат уже Бретани. Здесь море носит импозантный и вместе разнообразный характер. В диком, причудливом величии мысы, образованные древними породами, противопоставляют свою каменную грудь то спокойным, то бушующим волнам. Между скалами развертываются бесконечные дуги песчаных берегов („пляжей“), материал для которых доставляет вечная работа моря, отрывающего твердые граниты, сланцы и известняки и перетирающего их в бархатный порошок. Бесчисленные заливы и заливцы кишат рыбою и раковинами. Целый ряд морских купальных курортов, — Парамэ, Сен-Мало, Динар и т. д., — пользующихся всемирной известностью, привлекают сюда летом многочисленных гостей и туристов. В непосредственной близости от берега расстилаются сады, огороды, виллы и прекрасно возделанные поля. Этот пояс хорошо обработанных земель от времени до времени прерывается дикими пустырями, поросшими дроком, вереском и жесткими прибрежными растениями. Далее вглубь страны развертываются целые рощи яблонь и остающиеся еще обширными леса. „О, страна гранитов, покрытая дубами“ — с таким страстным приветом обращался к родной Бретани поэт Огюст Бризё. Почти повсюду побережье обрамлено опасными подводными скалами и островами. И как раз за обширными песчаными пляжами Сен-Бриекской бухты, за знаменитыми садами и бахчами Роскоффа, славящегося своим необыкновенно мягким климатом, который позволяет расти на вольном воздухе мирту, лавру и феноменальным по величине фиговым деревьям, начинается наиболее дикая и опасная для мореходов часть Бретонского побережья. Подводные скалы и сильные течения, настоящие водовороты между утесами континента и островов, делают ее, несмотря на присутствие многочисленных маяков, трудно проходимой. Берег Ф. переменяет свое в.-з. направление на с.-ю. приблизительно в том месте, где между крайней с.-з. оконечностью французской территории и островом Уэссаном вдвигается загроможденный островами и скалами пролив Фур. Сейчас же пройдя мыс св. Матвея, встречаешь залив Ируаз, который врезается в материк сначала Брестским „горлом“ (goulet de Brest), ведущим в великолепный рейд Бреста, главного порта Ф. и военного арсенала на Атлантическом океане, затем бухтою Дуарненэ, к ю. от которой вслед за страшным для моряков проходом Сэн развертывается пустынный, печальный, представляющий правильную геометрическую дугу берег залива Одьерн. За мысом Пенмарк дикий характер побережья смягчается, и ряд островов, расположенных параллельно очертаниям суши, охраняет бухты материка от волн океана. К в. от рейда Лорьяна на протяжении десятков километров тянется часть берега Бретани, хорошо известная археологам своими доисторическими мегалитами. Она заканчивается шпорой полуострова Киброн, против которого из глубин океана поднимается остров Бель-Иль. А еще восточнее в континент вдается приморская лагуна Морбиган, гранитные берега которой изрезаны бесчисленными зубцами бухточек, тогда как все внутреннее пространство занято островами, островками и скалами: их столько, согласно бретонской поговорке, сколько дней в году. Вслед за полуостровом Рюис, отличающимся таким мягким климатом, что здесь свободно растут на воздухе алоэ и олеандры, мы достигаем устья самой большой бретонской реки — Вилэны (230 км. длины, бассейн 9.600 кв. км.). Восточнее ее устья в океан вдается полуостров Гэранда с его дюнами, солончаками и рядом модных курортов: Круазик, Бур-де-Ба, Пулиген. Полуостров Гэранда ограничивает с с. устье Луары, имеющей здесь 12 км. ширины и омывающей у самого выхода в океан порт Сен-Назэр, а 50 км. выше важный торговый г. Нант. Луара, самая длинная из чисто французских рек (108 км., бассейн 115.000 кв. км.), отличается крайним непостоянством. Так, у Орлеана летом ее расход воды понижается до 24 куб. м. в секунду. Но во время ее грозных разливов в секунду по руслу Луары протекает 12.000 куб. м., и наводнения в среднем течении отличаются страшной силой. Луара берет начало совсем на другом конце Ф., всего в 150 км. по прямой линии от Средиземного моря, на высоте 1.375 м., на одной из второстепенных возвышенностей Севенн. Течет к с., с.-з. и з., принимая слева, между прочим, Аллье и Вьенну, а справа — Мену, только что образовавшуюся, в свою очередь, из слияния Сарты и Майенны, и орошая ряд больших городов: Роанн, Невэр, Орлеан, Блуа, Тур, знаменитые замки Турэни, города Анже и уже упомянутые выше Нант и Сен-Назэр. К ю. от устья Луары вдается залив Бурнёф, ограниченный со стороны океана островом Нуармутье, и сейчас же начинаются берега Вандеи, по большей части покрытые песчаными дюнами, а местами прорезанные гранитными скалами, тогда как далее внутрь страны расстилаются солончаки, леса и перелески, получившие кровавую известность со времени междоусобных войн Великой революции, и, наконец, возвышенности плоскогория Гатин, не превосходящие 285 м. Теперь берег принимает почти совершенно точно направление меридиана, и порты Ла-Рошелль и Рошфор на берегу моря, а напротив них острова Рэ и Олерон, отделенные от континента и между собой проливами Бретон, Антиош, Момюссон, образуют правильный четырехсторонник. За устьем Шаранты (361 км. длины) побережье глубоко взрезается устьем Жиронды. Это имя принадлежит, собственно, расширившемуся в залив нижнему течению двух слившихся в одну рек: к с. — Дордони, к ю. — Гаронны. Первые ручьи Дордони зарождаются на высоте 1.720 м., на склоне Пюи-де-Санси, и река течет к ю.-з., чтобы, пройдя 490 км., встретиться с Гаронной в 20 с небольшим километрах к с. от Бордо. Гаронна берет начало двумя истоками на высоте 1.350 и 1.872 м. в испанских Пиренеях, течет к с.-з., к с.-в. и снова к с.-з., принимая слева Жер, а справа — Тарн (знаменитый грандиозными ущельями своей глубокой долины) и Ло. Гаронна длиннее родственной реки (575 км.). Образованная же ими Жиронда имеет всего 75 км. длины, но зато до 12 км. ширины в нижнем течении и 5 км. у самого моря. Нижнее течение обеих рек и их общее устье орошают страну знаменитых виноградных вин, носящих родовое название Бордо, по имени важного полуречного, полуморского порта на Гаронне, и пользующихся всемирной известностью. Особенно ценны вина области Медок, вклинивающейся между Жирондой и побережьем Атлантического океана, которое под именем Ланд тянется однообразной линией на протяжении 228 км. вплоть до самой испанской границы. Огромные песчаные дюны, достигающие порою 100 м. высоты; ряд мелких речек, теряющихся в сыпучих песках, образуя пруды и болота; обширные искусственные насаждения морских сосен, которые закрепили зыбучую почву и возвратили экономическое значение местности, обезлесенной беспощадною рукою человека; отсутствие портов и убежищ для кораблей, за исключением очаровательного Аркашонского залива, получившего свое название от г. Аркашона, служащего зимним, сосновым, и летним, морским, курортом и известного своими устрицами — таков общий характер берега Ланд. Дюны прекращаются лишь за устьем Адура (330 км. дл., бассейн 17.000 кв. км.), реки, которая берет начало на высоте 1.931 м. в Пиренеях и описывает большую дугу к с., с.-з. и ю.-з., принимая целый ряд притоков, особенно многочисленных с левой стороны, откуда стекают воды сев. склона Пиренеев. В нескольких километрах от впадения Адура в океан находится г. Байонна; к ю.-з. от его устья, начиная от знаменитого морского курорта Биарица, пески уступают на побережьи место скалам, и ряд маленьких бухт взрезает берег вплоть до маленького залива, которым оканчивается небольшая (72 км.) пограничная с Испанией речка Бидассоа. Что касается до берега Средиземного моря, то от испанской границы и приблизительно до дельты Роны он описывает правильную дугу, выпуклость которой обращена к с.-з. Сначала скалистый, затем все более и более песчаный и плоский, он прорезается устьями многочисленных рек, из которых наиболее значительны Од (223 км.), Орб (150 км.), Эро (197 км.), и сопровождается рядом приморских лагун, или, как они называются здесь, „прудов“, во многих местах покрытых тростником и водяными травами и сообщающихся с морем при помощи более или менее узких проходов в песках. Таковы лагуны Сальс, Сижан, То (Thau). На в. от залива Эг-Морт (на провансальском наречии „Мертвые Воды“) начинается область дельты Роны. Рона, как известно, берет начало в Швейцарии, которой принадлежат первые 260 км. ее течения из общей длины в 812 км. (бассейн — 98.670 кв. км., из которых 90.000 кв. км. на территории Ф.). Она входит во Ф. ниже впадения (слева) Арвы, сдавливается Альпами и Юрой и образует ниже форта Эклюз ущелье, в котором раньше она скрывалась совсем и где ныне взорванные динамитом скалы обнаружили ее русло, откуда часть вод отведена для промышленных заведений. Резкими зигзагами река течет на ю., с.-з. и з. Затем, встречаясь у Лиона с своим главным правым притоком, Соною, принимает направление последней и устремляется почти прямо на ю., орошая Валанс, Монтэлимар, Авиньон, Тараскон и Арль. Выше Валанса она принимает слева Изеру и слева же грозную своими наводнениями Дюрансу. У Арля река разделяется на два рукава, из которых левый, так называемая Большая Рона, увлекает по своему руслу более ⅘ всей воды, тогда как на долю правого рукава, или Малой Роны, остается менее ⅕. Между этими рукавами расстилается покрытая глинистыми наносами и ныне превосходно возделанная равнина, Камарга. К в. от дельты Роны побережье образует лагуну, или пруд Берр, к ю.-в. от которого расположен важнейший порт Ф. — Марсель. Далее берег повертывает к ю.-в. в направлении морского порта Тулон, а за Тулоном к с.-в. Здесь начинается знаменитый „карниз“ Средиземного моря, образующий французскую Ривьеру, на которой расположен целый ряд уже цитированных нами модных курортов: Канн, Ницца, Монте-Карло, Ментона.
Нам остается упомянуть о гидрографии тех речных бассейнов, которые лишь отчасти принадлежат Ф. Из них Рейн течет (на протяжении 200 км.) через присоедин. в 1919 г. Эльзас-Лотарингию, по самой теперешней границе с Германией, Верхнее течение его левого притока, известного своими виноградниками Мозеля (ок. 500 км.), прокладывает себе дорогу через самую восточную часть коренной Ф., а именно французскую Лотарингию. Точно так же и Маас (Мёза), который одними географами считается за независимую реку, другими — за левый приток многоветвистого нижнего Рейна, принадлежит своей верхней и значит. частью Ф. (450 км. из 950). Наконец, Шельда, по-французски Эско, орошает французскую территорию лишь верхнею четвертью своего течения (107 км. из 430).
Ф. очень бедна озерами. За исключением савойского берега Женевского озера, приморских лагун и прудов на побережьи Средиземного моря и Атлантического океана, нескольких небольших озер в Вогезах, можно цитировать лишь два озера более или менее значительной величины: Аннеси (27 кв. км.) и Бурже (16 км. длины на 3 ширины), оба на территории бывшего герцогства Савойского, вне границ коренной Ф.
Геологию Ф. можно свести к нескольким общим чертам. Почти все центральное плато образовано древнейшими скалами, гнейсами и сланцами архейского периода. Здесь же разместились изверженные породы, свидетели усиленной вулканической деятельности третичного периода. Базальты, андезиты, трахиты и фонолиты занимают обширные пространства. Древнейшие же скалы, граниты, сланцы и песчаники сильно развиты в южной части Бретани, на полуострове Котантэне, а также в Альпах и Пиренеях. Из палеозойских пород силурийская и кембрийская формации распространены в северной Бретани. Девонские слои встречаются сравнительно редко, а именно на крайнем севере, на западе и у подножия Пиренеев. Каменноугольные и пермские породы приобретают известное развитие на крайнем с.-в., в бассейне Валансьена, являющемся частью обширного каменноугольного бельгийского бассейна, и в окрестностях Булони, где эта формация является продолжением каменноугольного бассейна Англии, отделенного лишь узким проливом Па-де-Кале. Что касается до каменноугольных пород центрального плато, то они разбросаны отдельными островами, преимущественно на в. и на ю. Из вторичных формаций сильно распространены во Ф. юрские породы, размещение которых, как уже было указано в 40-х годах учеными Дюфренуа и Эли-де-Бомоном, напоминает на карте контуры недоконченной цифры 8. Нижняя петля цифры охватывает древние скалы центрального плоскогорья. Внутри верхней петли на поверхность выныривают мезозойские и третичные породы парижского бассейна. Эти же формации распространены в бассейне Гаронны на ю.-з. Ф., и в долине Роны и Альпийских предгорьях на ю.-в. Четвертичные наносы встречаются повсюду, но нигде не занимают обширных пространств. Перед войной Ф. была довольно бедна ископаемыми богатствами. Кроме угля, наибольшее значение имеют железные руды. Но их было недостаточно для потребностей металлургической промышленности страны. ¾ всего французского железа добывалось на в. в бассейнах Нанси и Лонуи-Бриэ (деп. Мёрты-и-Мозеля). Из других местонахождений можно упомянуть департамент Восточных Пиренеев на ю., департаменты Верхней Марны и Соны-и-Луары на в., Кальвадоса на с. После войны, с присоединением Эльзаса-Лотарингии (и получением права эксплоатации Саарских копей), Ф. приобрела очень значительные запасы угля и железа (см. ниже Эльзас-Лотарингия). Цинк и свинец встречаются на ю. и в центре; марганец — в центре и на ю.-з. Каменная соль добывается преимущественно на в., по близости от железных рудников. Известное количество доставляется солончаками побережья Средиземного моря, — например, лагуной Берр, — и полуострова Гэранды на Атлантическом побережьи. Ф. изобилует всевозможными минеральными, как горячими, так и холодными, источниками, которые сосредоточены на центральном плато, в Пиренеях, Альпах и Вогезах.
Климат. Ф., по выражению Элизэ Реклю, „пользуется климатом умеренным по преимуществу: жары в ней менее сильны, чем в Португалии, холода менее суровы, чем в Норвегии, небо не так бледно и не так туманно, как в Англии. Между всеми странами, расположенными под одинаковой географической широтой, нет ни одной, которая совокупностью метеорологических факторов могла бы притязать на такое счастливое равновесие, мы бы даже сказали: на такую честную посредственность. Разница в температуре лета и зимы незначительна, но, однако, все-таки достаточно заметна, чтобы налагать определенный отпечаток на разные времена года. Ни большие холода, ни знойные жары не продолжаются у нас долгое время. Точно так же неизвестны ни упорные сильные ветры, ни продолжительное абсолютное затишье. Дожди не носят характера ливней и не захватывают чересчур большого числа дней“. И прежде всего Ф. отличается соединением и взаимным проникновением двух различных климатов: океанического климата и климата Средиземного моря. Бóльшим или меньшим преобладанием того или другого климата объясняется существование семи различных климатических типов, к которым французские географы сводят все разнообразие температуры, степени влажности, характера ветров различных областей. Из этих семи климатов четыре климата, находящиеся под влиянием морских ветров, принадлежат к типу морских климатов, тогда как остальные три, лишенные действия смягчающей влажности моря, носят черты континентального климата. Наиболее типичным и наиболее средним климатом Ф. можно считать климат парижский, или секванский (от латинского названия Сены — Секвана), точнее выражаясь, климат бассейнов Сены, Соммы, Шельды, климат Иль-де-Франса, Нормандии и Пикардии, климат восточной половины Ламанша, приблизительно до с.-з. оконечности полуострова Котантэна, мыса де-ла-Гаг. Это климат морской и мягкий, но не чрезмерно влажный. Средняя годовая температура Парижа равняется 10,2° (прежние данные давали Парижу более высокую изотерму — 10,7°; следует заметить, что, если исключить согревающие условия этого огромного человеческого муравейника, эту изотерму нужно понизить еще больше: до 9,93° в парке Сен-Мор). Температура зимы не ниже 3,3°. Зимы в общем в Париже не суровы и зачастую обходятся совершенно без снега, который заменяют обыкновенно дожди и туманы, хотя есть исключительно холодные зимы (напр., в 1871, 1872, 1879 гг., когда температура падала порою чуть-ли не до −40° Цельсия). С другой стороны, и среди зимы бывают почти весенние дни. Средняя температура лета превосходит 18°. Обилие солнца, тепла, зачастую жгучей влажной жары, — вот характеристика парижского лета. Едва ли не самым лучшим временем в Париже является осень, со средней температурой 11,2°, когда ряд солнечных, теплых и сухих дней заходит далеко за октябрь. Температура весны 10,3° равняется приблизительно средней годовой температуре. Но, пожалуй, здесь это наименее приятное время года, так как сравнительно поздние возвраты холода, бурные дожди, смешанные пополам с снегом в марте, сильно портящие апрель и порою прокидывающиеся вплоть до половины мая, придают весенним месяцам очень непостоянный характер. Во всяком случае из 365 дней в Париже насчитывается в среднем 154 дождливых дня (из них 12 со снегом), дающих в общем 590 мм. атмосферических осадков. Вся с.-з. часть Ф., захватывающая зап. берег Ламанша и с. побережье Атлантического океана до Луары, со смежною территориею внутри страны, находится в области бретонского, или армориканского, климата. Изобилие мелких теплых дождей, нередкие бури и шквалы, почти полное отсутствие снега и холода зимой, умеренно-теплое лето — придают слегка меланхолический характер местностям, находящимся под влиянием этого климата. Так, годовая температура Бреста 11,7° заметно превышает парижскую. И это превышение особенно ощутительно зимой, средняя температура которой 7,1° объясняет парадоксальные особенности бретонской растительности, местами заключающей в себе деревья Прованса и даже Африки: гранатник, алоэ, магнолия, олеандр растут на открытом воздухе во многих местах Бретонского побережья. Наоборот, средняя температура лета в Бресте 16,8° ощутительно ниже парижской; число дождливых дней в году равняется 170 и падает преимущественно на осень. Высота атмосферических осадков чуть не в два раза более парижской, а именно 900 мм. В ю.-з. части Ф., ограниченной южн. частью Атлантического прибрежья (от Луары до Пиренеев), Пиренеями и первыми холмами центрального плато, царит жирондистский, или гасконский, климат, напоминающий своей влажностью бретонский, но становящийся все более жарким и солнечным по мере того, как приближаешься к югу. Здесь произрастают самые благородные разновидности французской лозы: Бордо дает свое имя наилучшим во всем мире сортам вин, Коньяк — наилучшим сортам водок. Отсутствие снега зимой, теплые дожди весною и осенью, жаркое лето и очаровательная осень, — таковы главные черты жирондистского климата. Средняя годовая температура Бордо равняется 13,5°; средняя температура зимы 6,1°; средняя температура лета 21,7°. Всего в году насчитывается 150 дождливых дней, т. е. немного меньше, чем в Париже, но в течение их на землю падает на ⅖ больше влаги, чем в Париже, а именно 820 мм. В этой области находится несколько как приморских, так и внутренних курортов, где больные живут летом на берегу, зимою среди сосен и песчаных дюн. В Аркашоне средняя температура зимы достигает 10° в сосновых лесах дюн и на 2 градуса меньше на берегу. Передвигаясь с ю.-з. Ф. к центру, мы переходим в область овернского, или лимузэнского, климата, одного из типов континентального климата, что, впрочем, определяется не столько геометрическим расположением центральных областей Ф., сколько их значительной высотой над уровнем моря. Это — область продолжительных, очень снежных и очень холодных зим, особенно, если принять во внимание, что 45° с. ш. проходит через центральный массив. Что касается лета, то оно принимает палящий характер в долинах, а на высоких холмах и горах отличается большою разницей между температурами дня и ночи. Средняя годовая Лиможа выше парижской, достигая 11°. Значительно и количество осадков. Высота их равняется 930 мм. Они падают преимущественно на осень. Но Лимож находится на высоте 300 м. над уровнем моря. А если взять типичные местности этой области, высота которых превышает 500, 600 и 800 м. (Сен-Флур — 885 м.), то понимаешь французских географов, приписывающих этим городам „полярные зимы“. Приблизительно таким же континентальным, хотя менее суровым климатом пользуется местность, непосредственно находящаяся к в. и с.-в. от центрального плоскогория. Это область лионского (по имени города Лиона), или роданского (от латинского названия Роны — Роданус), климата. Средн. годовая выше парижской, колеблясь между 11° и 12° (в самом Лионе 11,8°). Лето отличается значительными жарами (средняя в Лионе 21,11°), зима — сравнительной суровостью (2,3°); число дождливых дней в году сравнительно незначительно (110), но осадки обильны (780 мм.). Если мы передвинемся еще на с.-в. к Вогезам, то мы очутимся в области вогезского климата, носящего совершенно континентальный характер и связывающего Ф. в этом отношении с климатами центральной Европы: солнечное и жаркое лето; солнечная и сравнительно холодная зима; прекрасная и быстро настающая, дружная весна. Средняя годовая Нанси не превышает 9,5°: это на 1 градус ниже парижской. На 2 градуса ниже средняя температура зимы (1°). Но зато почти на 2 градуса выше средняя температура лета (19,9°). Число дождливых дней, особенно частых летом, равняется 150, высота осадков — 800 мм. С ю.-в. частью Ф. мы возвращаемся снова к типу морского климата, но с некоторыми особенностями, напоминающими континентальный климат. Это — область провансальского, или средиземно-морского, климата, распадающегося в свою очередь на две полосы: полосу на з. от Тулона, подверженную влиянию необыкновенно сильного, порывистого, упорного ветра, именуемого мистралем, и полосу совсем или почти без мистраля, на в. от Тулона. Классическое описание мистраля, на провансальском диалекте означающего, кстати сказать, „господин“, „хозяин“, находится еще у Страбона (IV, I, 7), который называет его черным бореем: это — „сильный, ужасающий ветер, ибо он, как говорят, потрясает и катит перед собою камни, сбрасывает людей с колесниц и силою дуновения срывает с них одежды и вырывает оружие“. Он ломает и вырывает с корнем деревья; дойдя до пароксизма, может останавливать встречные поезда; поднимает облака пыли, но разгоняет тучи; проникает в закрытые помещения. И, несмотря на все эти отрицательные стороны, он же очищает от малейших миазмов всю страну к ю. от Севенн, со склонов которых он срывается и дует от с.-з. к ю.-в., а местами — к в. Область провансальского климата отличается наивысшими во всей Ф. средними годовыми, знойным летом, высокою температурою зимы, на з. несколько уступающей зимам Бреста, а на в. — на карнизе Средиземного моря — превышающей их своею мягкостью. Солнечные дни здесь преобладают: в Марселе насчитывается лишь 55 дней дождя в году. Но высота осадков довольно значительна (в Марселе же 740 мм.). На з., в области мистраля, средняя годовая Монпелье достигает 14,6°; средняя зимы 5,8°; лета 22°. На побережьи Средиземного моря средняя годовая Ниццы приближается к 16°; средняя годовая Канн равняется даже 16,4°, т. е. слегка превышает среднюю годовую Неаполя. Особенно мягки зимы, средняя которых приближается к 10°. Это объясняется, кроме общего географического положения, еще специальною топографиею этих мест, защищенных от северного ветра цепями гор, близко подходящих к берегу моря и образующих за своими экранами так называемые у французских географов „африканские цветники“, где растут различные породы пальм, цветут оранжевые, лимонные и померанцевые рощи и где чахоточные и другие больные всего мира ищут солнца и тепла.
Описывая различные климаты Ф., мы указывали количество атмосферических осадков, выпадающих за год в типичных местностях каждой области. Нам остается сгруппировать здесь эти данные и дать общую картину атмосферической влажности Ф. Французскими географами уже отмечен тот факт, что в отношении абсолютного количества дождевой воды Ф., за исключением Португалии, Британских островов и Норвегии, пользуется наиболее благоприятными условиями из всех стран Европы. На французской же территории слабее проявляется разница между наибольшим и наименьшим количеством осадков, выпадающих в разных местностях. Средняя высота ежегодного слоя дождей колеблется во Ф. между 770 и 800 мм., при чем минимум, 500 мм., равняется ¼ максимума, равного 2 м. Плювиометрические наблюдения указывают на существование во Ф. двух наиболее сухих областей. Первая, начинаясь на в. страны, в Шампани, приблизительно у Реймса и Труа, тянется на запад, отклоняясь слегка к ю., через парижский бассейн, Орлеанэ, Мен и Анжу, приблизительно до Тура и до Анже. Здесь высота атмосферических осадков едва превосходит 500 мм. Немного значительнее слой ежегодных дождей на берегах Средиземного моря, находящихся под влиянием ветров, дующих с севера, особенно под влиянием уже известного читателям мистраля. Во всяком случае, здесь количество атмосферических осадков не достигает 600 мм. (Арль — 569 мм.). Впрочем, в этой зоне замечаются местами отклонения вверх и вниз от средней величины. Приблизительно на полдороге между Нарбонной и Перпиньяном окрестности лагуны Лёкат не получают и 400 мм. влаги (Баркарэс, 378 мм.). С другой стороны, высота дождей в Монпелье, находящемся у южного подножия Севенн, ровно вдвое больше (800 мм.). Двум полосам относительной сухости соответствуют полосы наибольшей влажности. Из равнин наибольшим количеством атмосферических осадков отличается самая ю.-з. часть Ф., расположенная к северу от западных Пиренеев, иначе говоря, бассейн р. Адур. Между Байонной и По ежегодно выпадает более 1.500 мм. дождя. В местностях, расположенных на пограничной с Испанией речке Бидассоа, высота дождей достигает 1.755 мм. Само собою разумеется, на горах и холмах выпадает большее количество влаги. У истоков р. Гав-де-По и в верховьях Ардеши количество атмосферических осадков равняется 2.000 мм. в год. Оно колеблется между 1.400 и 1.500 мм. в з. части Пиренеев, в ю. части Севенн, почти повсюду на горах, принадлежащих к системе Альп и Юры, в с.-в. части центрального плоскогорья. Несколько больше или несколько меньше 1.000 мм. дождей выпадает, кроме многих местностей, принадлежащих к уже упомянутым горным областям, еще в центре, в горах Оверни, на Ламаншском прибрежьи, в стране Ко (между Диеппом и Гавром), далее к з. на холмах Перша и Нормандии и, наконец, совсем на з. в бретонских холмах Аррэ.
Флора. Гризебах относит флору Ф. к азиатско-европейской зоне. В ней можно различить четыре области. На побережьи Ламанша и Атлантического океана господствует атлантическая флора, на южном побережьи — флора Средиземного моря, в Альпах Дофинэ, в горах Оверни и в Пиренеях — альпийская флора, а вообще в гористых и холмистых местностях преобладают лиственные породы европейско-азиатской флоры. Резко обособленный тип составляет флора южной Ф. и побережья Средиземного моря. Она отличается от флоры всей остальной Ф., тогда как последняя представляет очень мало отличий от западно-европейской флоры вообще. На юге преобладает вечно-зеленый дуб и рядом с ним хорошо растут субтропические породы: лавр, мирт, масличное и фиговое деревья. Мы уже видели, что разновидности этих пород встречаются на сравнительно северных побережьях Атлантического океана, в тех местах, где влажность и влияние теплых морских ветров создают для этого благоприятные условия. На берегу Прованса и Ривьеры акклиматизировались апельсинные деревья, разновидности финиковых пальм и эвкалиптов. В южн. Ф. значительно распространены также пробковый дуб, морские и алеппские сосны. Наиболее важными древесными породами сев. и центр. Ф. являются обыкновенный дуб, граб и бук, почти не переходящий к ю. за течение Луары. Менее важны береза, тополь, осина, вяз, ореховое дерево. Каштаны занимают значительные пространства в Перигоре, Лимузэне и Беарне. Вогезы и Юра славятся своими хвойными деревьями. Из культурных растений еще на карте Декандоля были отмечены границы виноградной лозы, масличного дерева и маиса. Северная граница винограда проходит в общих чертах изогнутой линией с в.-с.-в. на з.-ю.-з., от Мезьера между Арденнами и Шампанью до полуострова Киброна в Бретани, загибаясь в окрестностях Парижа к с. приблизительно до Аржантейля. Виноградная лоза возделывается в 75 французских департаментах (не считая Эльзаса-Лотарингии), но из них каких-нибудь три десятка дают ¾ всего количества вина. Виноградные области можно приурочить к трем бассейнам: Жиронды, Роны и Сены (где особую роль играет производство знаменитых вин Шампани, в среднем бассейне Марны). В горах лоза не растет обыкновенно выше 500 м. над уровнем моря. Масличное дерево сосредоточено у побережья Средиземного моря, от которого оно удаляется км. на 60 лишь в долинах Роны и Дюрансы. На горах Прованса оно не поднимается выше 400 м., а на знаменитом побережьи Средиземного моря достигает вдвое большей вышины над уровнем моря. Маис особенно распространен в бассейне Шаранты, Гаронны, Адура и Соны. Из фруктовых деревьев исключительную важность получила яблоня, особенно те сорта ее, которые годятся для изготовления сидра. Культура столовых яблок и груш, кроме окрестностей столицы, составляет важное занятие жителей в Турэни, Анжу, Орлеанэ и Берри; здесь же возделываются абрикосы и персики.
Фауну Ф. можно охарактеризовать немногими словами. Она отличается несколько от фауны средней Европы и распадается на две подобласти так называемой палеарктической области. На сев. и в центре господствует европейская фауна, на юге — фауна бассейна Средиземного моря. В общем, фауна Ф. бедна, и ее бедность связана отчасти с беспощадным истреблением лесов. Медведь становится очень редким гостем и попадается ныне только в отдаленных уголках Альп и Пиренеев. Волк, который причинял раньше значительные опустошения в Вогезах и Севеннах, почти повсюду истреблен. Дикие серны и козы доживают свой век в Пиренеях и Альпах. На юге Ронской долины встречается бобр, в Альпах — сурок.
Эльзас-Лотарингия. Согласно Версальскому мирному договору от 28 июня 1919 г. Ф. получила от Германии имперскую землю Эльзас-Лотарингию, которая была отторгнута Германией от Ф. после войны 1870—1871 гг. по Франкфуртскому договору 10 мая 1871 г.
Территория. Э.-Л. составляет площадь в 14.522 кв. км. с населением (по пер. 1921 г.) в 1.709.749 чел. (по переписи 1910 г. в Э.-Л. было 1.874.014 чел.).
Э.-Л. находится на вост. Ф. между 5°56′—8°12′ вост. долг. (по Грин.) и 47°24′—49°31′ сев. шир. На ю. Э.-Л. соприкасается с Швейцарией, на в. (через Рейн) с Баденом, на с. с баварским Пфальцем, рейнскими провинциями Пруссии и вел. герцогством Люксембургским.
Наибольшее протяжение Э.-Л. с сев. на юг равно 210 км. (247 км. с с.-с.-з. на ю.-ю.-в., по прямой линии, немного через коренную Ф.), а наибольшее протяжение с з. на в. (по 49°) равняется 150 км. (на широте гор. Шлештадта расстояние от зап. границы до вост. не превышает 36 км.).
Устройство поверхности: горы и реки. Естественные богатства. Э.-Л. представляет не только политическое, но и географическое целое, в котором различают, однако, три естественные области: на с.-з — ряд лотарингских плоскогорий (простирающихся далее на з. этажами различной высоты до так называемого парижского бассейна); на ю.-з. и в центре — горную цепь Вогезов; на крайнем в. (точнее ю.-в.) — сначала резко, затем почти незаметно спускающуюся к Рейну эльзасскую равнину. Очень характеристична гидрографическая особенность этого целого: все реки отклоняются здесь от преобладающего во Ф. западного направления и начинают с Лотарингии течь на с. Лотарингская область, образованная преимущественно вторичными (триасовыми и юрскими) слоями, в западной своей части представляет на поверхности ряд продольных холмистых складок, направленных с ю. на с., в восточной — слегка волнистое плоскогорие, где возвышенности поднимаются довольно беспорядочно то группами, то отдельно, и воды бродят в промежутке между ними по заросшим лесом кремнистым наносам. Далее к в., за прибрежными холмами Мааса, самой западной из лотарингских рек, примечательной почти полным отсутствием притоков и, несмотря на свою длину, скудостью водного расхода, мы — в бассейне реки Мозеля, лев. притока Рейна, и в „железной стране“, где находится самое богатое в Европе месторождение железной руды. В коренной Ф. железные рудники и заводы тянутся отчасти вдоль самого Мозеля, почти не прерываясь, начиная от Пон-Сен-Вэнсан (в окрестностях Нанси) и до Лонгуи на границе Бельгии, тогда как в соседней, „немецкой“ Лотарингии центр добывания руды находится в Тионвилле (по-немецки Диденгофене). Ныне с присоединением этой части Лотарингии к Ф. богатство третьей республики в железе чрезвычайно возросло. В 1913 г., за год до войны, лотарингский железный бассейн дал, действительно, 18.601.000 тонн руды во французской части и 20.536.000 тонн в немецкой, в общем 39.137.000 тонн. Теперь все это количество будет принадлежать Ф., которая, кроме того, добывает 2 миллиона тонн на остальной своей территории. В данный момент считают, что общее производство достигло во Ф. 42 миллионов тонн железной руды, так что третья республика становится теперь в этом отношении на второе место во всем земном шаре, уступая лишь Северо-Американским Соединенным Штатам, производящим 80 миллионов тонн руды.
Геологи и техники исчисляют общий запас железной руды, скрытый еще в недрах Лотарингии, в 5 миллиардов 300 миллионов тонн, из которых 3 миллиарда уже находилось на территории Ф., а 2 миллиарда 300 миллионов теперь присоединены к ней по Версальскому договору. К в. от „железной страны“ в Лотарингии различают еще две области: область известковых холмов со „стесанными, точно рубанком, прямоугольными вершинами“, которые придают такой типичный характер всей мозельской долине и на своих восточных склонах несут ряд цветущих, веселых деревень, где усердно возделывается виноград, плодовые деревья и тонкие овощи; и, на крайнем востоке, плоскогорие из триасовых скал, „довольно однообразную страну без грации и улыбки, с широкими горизонтами и удобными путями сообщения“ (Ауэрбах), которой пшеничные поля и луга придают резко земледельческий характер. В южной части триасовой Лотарингии, в долине р. Сейль, прав. притока Мозеля, мы — в Сонуа („соляной стране“), где залежи каменной и болотной соли, переходящие во французский департамент Мёрты-и-Мозеля, обнимают пространство в 450 кв. килом. и вызвали к жизни целый ряд местечек, в самом имени которых заключается указание на основное занятие жителей: Шато-Салэн, Салонн, Саливаль, Розьер-о-Салин, и т. п. Присоединение этой части Лотарингии обогащает Ф. не одной сотнею тысяч тонн соли. На крайнем в. немецкой Лотарингии начинается необыкновенно богатый каменноугольный бассейн р. Саар (по-французски Сарр), который продолжается к с. на территории прирейнской Пруссии и баварского Пфальца. До Версальского договора весь этот бассейн принадлежал Германии, а именно 1000 кв. км. — Пруссии, 500 — Лотарингии, 5 — Баварии. Ныне к Ф. перешла не только лотарингская часть его, но и эти части, находящиеся в коренной Германии (правда, не вся территория, но одни копи: вопрос о политической судьбе Саарской области должен быть решен плебисцитом населения, но не раньше 1935 г.), в возмещение разрушенных немцами французских копей в каменноугольных бассейнах Северном и Па-де-Кале, которые до войны производили в год 27 миллионов тонн угля. Считают, что в скором времени производство всего Саарского бассейна достигнет 30 миллионов тонн, и таким образом Ф. будет с избытком награждена за потери (не говоря уже об очень значительном количестве угля, доставляемого Германией Ф. в форме „репараций“). Далее к в. и ю.-в. от Лотарингии, отделяя ее от Эльзаса, обрисовывается на горизонте „голубая линия“ Вогезов. Эти горы тянутся с ю.-ю.-з. на с.-с.-в., между Бельфором и Саверном (Цаберном) приблизительно на расстоянии 130 килом., обращая свой западный склон к коренной Ф. и восточный к Эльзасу. Горный характер цепи резко обозначен лишь на в., куда Вогезы падают в общем круто, переходя в покрытые виноградной лозой предгория у наносной долины Рейна, тогда как на з. граница между плато и собственно горами обозначается сначала не столько рельефом почвы, сколько характером растительности, а именно сменою полей и лугов лесами. Продукт разрушения атмосферическими агентами и ледниковыми явлениями прежнего гораздо более высокого (до 3.000 м.) кряжа, Вогезы наших дней едва превышают 1.400 м. в самой значительной вершине, — 1.424 м. в Гебвиллерском, Большом, или Сульцском, Баллоне, — и обыкновенно далеко не достигают и этой умеренной высоты. Так, идя с ю. на с., мы встречаем между самыми высокими вершинами: Эльзасский Баллон (1.242 м.), уже упомянутый Гебвиллерский Баллон, Гонек (1.361 м.), Брэзуар (1.229 м.), Донон (1.008 м.). Следует заметить, что французское слово „баллон“ („шар“), которому соответствует немецкое слово „бельхен“, сбивает здесь с толку не только иностранных, но и французских географов. Конечно, в кристаллических скалах южного и центрального хребта Вогезов есть немало округлых и шарообразных вершин. Но название „баллонов“ применяется здесь как раз к остроконечным и зубчатым, круто падающим пикам. В Вогезах кристаллические породы (гранит и гнейс) распространены преимущественно на юге, достигая наибольшего развития между Кольмаром в Эльзасе и Ремирэмоном в коренной Ф. Но к с., вокруг этого основного кристаллического скелета расположились седиментарные слои (водные отложения), каковы каменноугольные формации Маркирха (по французски Сент-Мари-о-Мин), которые не содержат каменного угля, но представляют месторождение среброносного свинца, кобальта, цинка, никкеля, мышьяка и других металлов и минералов, перешедших ныне к Ф. В северной части Вогезов преобладают красные и розовые песчаники. Здесь они повсюду охватывают с боков или совсем прикрывают кристаллические породы, придавая пейзажу живописный характер пестротою красок и причудливой скульптурой скал, на которых возвышаются развалины замков. Эти пестрые песчаники образуют целые этажи вверху овального плато Донона, прославленного Эркманом-Шатрианом в их „Сумасшедшем Егофе“. Красивые виды часто соединены в Вогезах также с остатками ледникового периода, исчерченными пилою льда скалами, большими моренами, достигающими порою до 80 м. и обрамляющими живописные озера Жерармера, Лонжемера, Ретурнемера, Сэшемера, Бланшемера. В строении Вогезов, достигающих 50—60 км. ширины, замечаются несколько длинных, но неправильно ориентированных продольных складок, чрез которые ведет ряд удобных перевалов, отмеченных моренами, эрратическими глыбами, озерцами и „цирками“ гор. Наиболее глубоко прорезанными из этих перевалов являются Саальский (558 м. над уровнем моря) и Савернский (404 м.), по которому проходит линия Восточной железной дороги (Париж — Страсбург) и канал, ведущий из Марны в Рейн. Вершины многих вогезских высот покрыты травяными лужайками, на местном наречии „шомами“ (у немцев „вазенами“), где пасутся стада и изготовляется знаменитый сыр „жером“. Ниже, „словно венцы волос, спадающих с голой макушки“, расстилаются леса, в которых преобладают хвойные породы, особенно ель, достигающая на гранитной почве до 40 м. вышины и 3 м. в окружности и занимающая треть всей лесной поверхности. Но дубы, буки и каштаны поражают здесь также своим могуществом. У восточного подножия Вогезов расстилается Эльзас, цветущая равнина, сходящая к Рейну, общий характер которой, может быть, всего лучше схватывается с горы Сент-Одиль (св. Оттилии), передового восточного поста Вогезов, обладающего, несмотря на умеренную высоту (762 м.), обширной и удивительно красивой панорамой. Геологически Эльзасская равнина является обрушившимся сводом между некогда связанными друг с другом Вогезами и Шварцвальдом; в эту огромную трещину и устремились воды Рейна, который раньше искал пути к югу, а теперь направляется на север. Первоначально поверхность Эльзасской равнины была покрыта песками, щебнем и голышами, принесенными Рейном и его притоками. Впоследствии те же самые реки прикрыли эту подпочву плодородными наносами песчано-глинистого и известкового лёса, достигающего порою 10 м. толщины и взбирающегося на предгорье до 190 м. высоты. Этому слою лёса Эльзас обязан своим высоко развитым земледелием, которое еще в средние века заслужило стране название „житницы Европы“. Сейчас же за лесистыми крутыми склонами Вогезов начинаются на известковых покатостях предгорий виноградники (250.000 гектаров), дающие ценные вина, наиболее известные из которых, добываемые у Рибовиллэ (нем. Раппольтсвейлер) и Рикевира, носят популярные среди гастрономов названия Шпорэна и Рислинга. В самой равнине (шириною не больше 30 км.) повсюду виднеются хлебные и картофельные поля, хмельники и табачные плантации, сады из плодовых деревьев и великолепные огороды. Из минеральных богатств Эльзаса имеют особое значение открытые в 1904 г., между Мюльгаузеном и Кольмаром, на пространстве 200 кв. км. залежи калия, различные соединения которого имеют широкое применение в земледелии, как удобрение, в производстве фармацевтических продуктов, взрывчатых и красящих веществ, на стеклянных заводах и посудных фабриках. Эти залежи образуют запас в 1.472 миллиона тонн, из них 300 миллионов чистого поташа. С переходом этих богатств к Ф. Германия теряет свою монополию, как добывательницы калия. Следует также упомянуть нефтяные, все более и более деятельно эксплоатируемые источники к с. от Страсбурга между Вёртом и Зульц-су-Форэ (заводы Пешельбронна), кругом Морсбронна и т. д. Предполагают, что добывание нефти, которое до войны давало 30.000 тонн в год, легко может быть удвоено и утроено. Наконец, нельзя забыть в числе богатств, переходящих к Ф., знаменитую текстильную, особенно хлопчатобумажную, промышленность, которая сосредоточена, главным образом, в верхнем Эльзасе между Мюльгаузеном и Кольмаром и располагала до войны 1.800.000 веретен и 45.000 станков (в самой Ф. было тогда 7.400.000 веретен и 135.000 станков).
Рейн, главная река Эльзаса, ныне отделяющая ставшую французской страну от Германии, течет быстрым бегом по этой границе почти все время к с., едва склоняясь к в., на расстоянии 200 килом., между Гюнингеном и Лаутербургом и спускаясь в верхней части своей долины на каждый километр по одному метру. До сих пор Рейн еще очень непокорная река, несущаяся на всем этом протяжении между болотистыми и заросшими кустарником довольно пустынными берегами. Пока его большая гидравлическая сила еще не использована. Со времени присоединения Эльзаса Ф. вырабатывает, впрочем, план расширить при помощи его вод канал между Рейном и Роною. Что касается левого притока Рейна, реки Илль, или Элль (откуда неверная этимология слов Эльзас, происхождение которого до сих пор считается самыми серьезными историками и филологами неизвестным), то она является общим резервуаром всех речек и ручьев, сбегающих с Вогезских гор и предгорий. Она берет начало в горах Юры и течет (на протяжении 205 км.) приблизительно в том же направлении, что и Рейн, к с., немного к в., разветвляясь на многочисленные рукава и протоки среди болотистой от природы низменности, ныне превращенной в „шахматную доску“ лугов и табачных плантаций.
Устройство поверхности Э.-Л. отражается в общем и на его политическом делении. Область плоскогорий крайнего с.-з. носила у немцев название округа Лотарингии, ныне образовавшего французский департамент Мозеля с гл. гор. Мецем. Область Вогезов и ю.-в. угол Эльзасской равнины назывались у немцев округом Верхнего Эльзаса, а ныне называется у французов департ. Верхнего Рейна с главным городом Кольмаром. Наконец, последние с. отроги Вогезов и с. часть Рейнской долины, составлявшие при немецком владычестве округ Нижнего Эльзаса, образовали французский деп. Нижнего Рейна с гл. гор. Страсбургом.
Климат. По сравнению с климатом самой Ф., климат Э.-Л. более суров. Он характеризуется резкими колебаниями температуры и сравнительной сухостью. Горный вал Вогезов задерживает теплые и влажные западн. ветры, вследствие чего лето в Э.-Л. обыкновенно жаркое, а зима холодная. Средняя годовая температура Кольмара 10°, Страсбурга 10,4°, Меца 9°, при чем зимою термометр опускается иногда до −20°. Годовое количество осадков в Страсбурге — 67 см., в Меце — 66, в Кольмаре — только 48 см.
Растительный мир. В Вогезах и вообще в департ. Верхнего Рейна встречаются в изобилии хвойные леса, гл. обр. ель, лиственница, пихта. В деп. Нижнего Рейна — дубовые и грабовые рощи. В д-те Мозеля лесов почти нет, и растительный мир беден. На равнинах нижнего Э. возделывается пшеница и др. хлебные злаки, а кроме того в изобилии выращивается хмель и виноград. Э.-Л. доставляла до войны более одной четверти всего винограда, собираемого во всей Германии.
Животный мир Э.-Л. характером не отличается от других стран Зап. Европы.
Население. По переписи 1921 г. в Э.-Л. 1.709.749 жителей. Наиболее населенными пунктами являются: в деп. В. Рейна Мюльгаузен (97.226 жит.), Кольмар, Гебвиллер; в деп. Н. Рейна — Страсбург (166.767 жит.), Гагенау и Шлештадт; в деп. Мозеля — Мец (62.311 жит.), Сааргемюнд и Тионвилль (Диденгофен).
По профессиональному составу население распределяется таким образом: 40% заняты земледелием и лесными промыслами, 42% — обрабатывающей промышленностью, 9% — торговлей.
Что касается языка жителей, то в немецкой Лотарингии по-французски говорило до войны 26% населения, в Эльзасе — менее 4%. Несмотря на это, немецкое население Э.-Л., образовавшееся из смеси кельтов и германцев и говорящее на аллеманском наречии, а именно на эльзасском диалекте (эльзасский, баденский, вюртембергский, швейцарский диалекты очень родственны друг другу), сохранило сильное тяготение к Ф. и с радостью присоединилось к старой родине. К сожалению, централизаторские попытки офранцуживания, практикуемые третьей республикой, успели уже вызвать среди жителей Э.-Л. немалое разочарование и стремление к автономии.
- ↑ Географический очерк Эльзас-Лотарингии см. ниже, ст. 497.