Шелковые ткани — благодаря выдающимся качествам Ш. нити: тонине, крепости, блеску и способности принимать окраску, шелк с древнейших времен служил материалом для изготовления самых ценных и роскошных тканей. Только за последние десятилетия, благодаря распространению механического ткачества гладких Ш. материй, некоторому удешевлению шелка, применению хлопчатого шелка и обработке диких шелков, гладкие Ш. ткани сделались товаром обиходным, доступным для среднего класса покупателей. Что касается переплетений, то для изготовления Ш. тканей применяются все способы, начиная от простейших до наиболее сложных.
Каждый вид переплетения имеет целью воспользоваться теми или другими достоинствами Ш. нити. Так, в тканях наиболее простого полотняного переплетения утилизуются главным образом тонина и крепость Ш. нити, позволяющие изготовлять в высшей степени тонкие, легкие, но прочные ткани, носящие общее название тафты (см.). Основой их служит органсин 16—20 денье в 1 нитку, утком трам 20—36 денье в 1, 2 и 3 нитки. Более легкая разновидность тафты называется флоранс (см.). Большая тяжесть достигается как увеличением плотности (числа нитей на 1 дюйм), так и применением более толстых, преимущественно уточных нитей. В зависимости от толщины последних получается ряд тканей, все более и более имеющих характер репса (см.), в которых на виду находятся наиболее блестящие и красивые нити органсина (основы). Такой характер имеет фай (см.) и за ним целый ряд тканей, характеризующихся словом "гро" (Gros): гроденапль, гродетур, грогрен (Grosgrain), a также пу-де-суа. Они все отличаются применением более тонкой основы (органсин 20—26 денье, иногда в две нитки), плотностью 170—250 ниток простых, 150—190 двойных на дюйм, и гораздо более толстого утка (трам 20—32 денье, в 3 до 10 ниток), проложенного гораздо реже (80—140, а в более толстых еще меньше ниток на дюйм). Иногда (грогрен) применяется и бумажный уток. В поплине основа шелковая (органсин), а уток хлопчатого шелка, могеровый или камвольный. В некоторых сортах основа составляется попеременно из более тонких и более толстых нитей (Gros des Indes и т. п.). Большая часть Ш. лент также имеет вид узкой репсовой ткани. Часто на эти ленты и ткани наносится так называемый муар (см.), еще увеличивающий красивый вид поверхности. Тюркуаз есть ткань с продольными репсовыми полосками, образованными толстой основой при тонком утке. Фуляр (см.) изготовляется из основы и утка не крученых, а лишь состоящих из пучка сырцовых нитей, с плотностью по основе и утку от 62 до 75 нитей на дюйм; еще менее плотный фуляр (50—62 нитей) называется лунзин. Фуляр идет крашеным или, часто, набивным. Под именем че-су-ча или че-чун-ча разумеется Ш. ткань полотняного переплетения, сотканная из толстых сырцовых нитей, не крашенных, вываренных уже в ткани. Первоначально она появилась из Китая, где изготовлялась из дикого шелка (тусса, см.), имеющего в вареном виде коричневатый цвет. Вследствие несовершенной размотки поверхность ткани покрыта узелками, шишечками и утолщениями. Теперь подражания ей изготовляются на Кавказе, из туземного сырца, а также из хлопчатой бумаги. Креп или флер (см.), полотняного переплетения, из нитей невареного шелка, лежащих волнообразно. Своеобразный бороздчатый вид поверхности придается отделкой с помощью рифленых вальцов. Ткани саржевого переплетения используют более предыдущих блеск Ш. нити. Из них Satin-de-Lion представляет 3-ремизную саржу, левантин — 4-ремизную основную, батавия — 4-ремизную двухстороннюю. Круазе — 8-ремизная или основная, или двухсторонняя саржа. Дра-де-суа — очень плотная (290 двойных основных нитей на 1 дюйм), 3-х или 5-ремизная саржа. Еще больше блеск шелка проявляется в тканях атласного или сатинового переплетения. К ним принадлежат: сатин-тюрк (Satin turc) — представляющий 5-ремизный основной атлас, «Satin à la Reine» и «Rhadamé» — 6-ремизные, «Satin merveilleux» — 7-ремизный. Собственно атлас — 8-ремизный, с основой из лучшего органсина 18—28 денье, плотностью в 200—250 нитей для легких сортов, 300—425 для средних, до 750 для тяжелых. Уток — трам 22—32 денье в 1—3 нитки, иногда невареный, от 100 до 130 ниток на дюйм. В дешевых сортах уток бумажный (№ 100/2). Мебельный атлас — 10-ремизный, с 500—550 одиночными или 200—250 двойными основными нитями на дюйм, и с утком в 3—5 ниток. Один кв. метр легкого атласа весит около 40 грамм, тяжелого до 100 грамм и более. К гладким тканям относятся также и газовые (см.), из которых надо указать на газ для мельничных сит. В лучших сортах газовому переплетению с утком подвергаются все нити основы. В средних — только одна на 2—3 лежащие прямо. Дешевые сорта изготовляются полотняным переплетением. Основой и утком служит невареный шелк. Число нитей по основе и утку одинаковое. Плотность от 17 до 230 ниток на дюйм. Бареж — с основой из некрученого и невареного шелка и утком из камвольной пряжи. Вышеупомянутые ткани могут быть одноцветными, набивными (впрочем, кроме фуляров, редко) и пестроткаными: полосатыми и клетчатыми. Под именем шине в последнее время появляются ткани из основы, на которой до тканья напечатан узор. Узор этот выходит и на поверхность ткани, но в несколько расплывчатых очертаниях, что придает ему особенную мягкость и нежность. Этот прием применяется как при ткачестве гладких, так и узорчатых тканей, в последних иногда одновременно с цветным узором, образуемым переплетением нитей разных цветов, чем достигаются замечательные эффекты.
Переходя к узорчатым переплетениям, надо упомянуть о 1) полосатых и клетчатых узорах, получаемых чередованием разных переплетений: например атласных полос с репсовыми или полотняными, и т. п.; 2) узорах, получаемых неправильным, как бы беспорядочным чередованием переплетений, отчего получается как бы рябая поверхность (сатинет, «mille-points», «satin Grec» и т. п.); 3) сложных узорах (даммассе и др.), получаемых на жакардовой машине чередованием двух разных переплетений, например атласа основного и уточного, производящих не одинаковые световые эффекты; 4) пестротканых репсах (гро), в которых переплетение повсюду одно и то же, узор же получается поднятием основных нитей различных цветов. Узор получается только с лица ткани. Дальнейшие эффекты получаются посредством лансировки, т. е. употребления разноцветных утков при одноцветной основе. В этих тканях нити утка в тех местах, где они не выходят на лицо для образования узора, лежат свободно на обратной стороне и могут быть выстрижены (см. Шаль). Брошированными тканями называются такие, в которых группы узора, разбросанные на гладком фоне, вырабатываются каждая особым челноком, во избежание потери материала на бесполезно лежащих на изнанке уточных нитях. При употреблении золотых и серебряных нитей одновременно с разноцветными Ш. получаются ткани брока (Brocat), лампа (Lampas) и т. п., в которых узор получается чередованием разноцветных узоров с золотым и серебряным фоном или наоборот. Парчой называется ткань с Ш. основой и мишурным (золотым и серебряным) утком, покрывающим всю поверхность ткани. Глазетом — подобная же ткань исключительно с серебряным утком. Последние две ткани служат исключительно потребностям православного богослужения, между тем как облачения западного духовенства изготовляются из тканей вроде лампа, брока и т. п. Особым родом Ш. тканей являются ткани ворсовые: бархат и плюш. С изнанки они представляют какое-нибудь простое переплетение, например полотно, лицевая же сторона покрыта торчащими кончиками Ш. нитей настолько тесно, что из-за них не видно переплетения ткани. Для изготовления этих тканей пользуются двумя основами: 1-я служит для образования грунта ткани, 2-я — для образования ворса и берется в 4—6 раз длиннее первой. 1-я основа заправляется так, как если бы изготовлялось одно изнаночное (грунтовое) переплетение, например в случае полотняного переплетения требуются две ремизки, ввиду же большой плотности основы число ремизок удваивается, так что берутся 4 ремизки: g1, g2, g3 и g4, поднимающиеся всегда попарно: g1 с g3 и g2 с g4. 2-я основа заправляется также в две ремизки p1 и p2, поднимающиеся тоже вместе. Образование ткани идет так: для 1-го зева поднимаются ремизки g1, g3 и прокидывается уточная нить 1 (на фиг. 1 справа), для 2-го зева поднимаются ремизки g2, g4 и p1, p2 и прокидывается уточина 2; для 3-го зева поднимаются ремизки g1, g2, как для 1-го. Эти 3 зева называются грунтовыми.
Для 4-го зева поднимаются одни ремизки р1, р2 с ворсовой основой, и в зеве прокладывается булавка, т. е. латунная проволока n плоского сечения. Для 5-го зева поднимают ремизки g2, g4; для 6-го — g1, g3 и р1, р2; для 7-го — g2, g4; 8-й зев опять булавочный. Далее подъемы повторяются. После того как заработано от 8 до 12 булавочных зевов, по 1-й булавке производится разрез ворса особым ножом, проходящим как раз по желобку на боковой стороне булавки n. С заработкой каждого следующего булавочного зева разрезается следующий ряд ворса. При изготовлении неразрезного бархата булавки имеют овальное сечение и просто выдергиваются в бок, оставляя ряд петель. Изготовление бархата большей частью производится на ручных станках. Для изготовления фасонного бархата ворсовая основа пробирается в лицы жакардового механизма, который действует только во время образования булавочных зевов, так что получаются ворсовые нити, стоящие группами и разделенные гладкими, большей частью, атласными промежутками. Двойной бархат изготовляется на механических станках, на которых помещены 2 грунтовые основы (хотя бы на одном навое) и 1 ворсовая, пробранная в 2 противоположно двигающиеся ремизки. Фиг. 2 дает понятие о строении ткани.
Разрезка по линии t производится горизонтально движущимся ножом. Получающиеся две ткани навиваются на 2 отдельных наборных вала. Из сортов бархатных (ворсовых) тканей укажем на настоящий бархат, плотностью в 150—200 нитей грунтовой основы и 75—100 нитей ворсовой. На 1 дюйм приходится 35—40 булавочных зевов. В полубархате грунтовая основа и уток бумажные. Вельпель и плюш отличаются более длинным (наиболее у вельпеля), но более редким ворсом. По большей части полушелковые. На ворс у плюша идет обыкновенно шапп из дикого шелка.
В заключение надо упомянуть об изделиях синелевых (см.), плетеных (см.), тюлевых (см.), кружевных (см.) и вязанных (чулочные и трикотажные изделия, см.), в которых шелк применяется для получения наиболее изящных и дорогих изделий.
Литература (кроме показанных под ст. Ткацкое производство). W. Feldges, «Anleitung zur Kenntniss der Seidenstoffe» (Крефельд, 1868); Schneider, «Kurze Anleitung zur Decomposition und Calculation von seidenen Stoffen» (Цюрих, 1894); Lebois, «Les métiers à tisser le Ruban» (1899); Demmin, «Die Wirk- und Webekunst» (Висбаден).