Пересадка растений — применяется как в полеводстве, так в особенности в огородничестве, садоводстве, плодоводстве и лесоводстве, представляя собой в сущности посадку растений, высеянных раньше на другом каком-нибудь месте. Первоначальная посадка производится обыкновенно на семенных грядах, в парнике или питомнике; по достижении растением определенного возраста его выкапывают из земли и переносят на место окончательного его развития. Этим ставят молодое растеньице в первые дни его жизни в искусственно благоприятные условия развития (как-то — требуемое количество света, тепла и воздуха, хорошая подготовка почвы, удобрения и т. п.) и дают ему возможность окрепнуть вне различных вредных для его роста факторов. Во многих случаях, особенно при предварительной посадке в парник, культурой с П. растений достигается удлинение вегетационного периода на месяц и более, благодаря чему представляется возможным в любом месте культивировать растения, свойственные более теплому климату. [1] В России с П. разводят на полях табак, капусту, брюкву, тмин, марену, кормовую свеклу, отчасти рапс (в Царстве Польском) и др. При П. принимают предосторожности, чтобы корни растений не были сильно повреждены (очень длинные корни обрезают). С этой целью производят иногда П. с корневым комом, со стулом. Обыкновенно же вытаскивают растения без кома, для чего пользуются лопатой или совочком. Производится пересадка по возможности после умеренного дождя или в пасмурную, влажную погоду; в небольших культурах после П. прибегают к поливке. Для правильного размещения растений поле предварительно обрабатывается маркером или посадку ведут по шнуру. Посадные ямки делают рукой, лопатой или колом с железным наконечником (тыкалом); глубина посадки должна быть равна той глубине, на какой сидели в земле растения до П. Производят посадку, например рапса, также и под плуг: рапс кладут в наклонном положении корнями в образованную плугом борозду и проводят рядом другую, пласт которой засыпает при своем падении корни рапса. Подробности о пересадке травянистых растений см. в статьях Огурцы, Капуста, Табак и др. В древоводстве (садоводстве, плодоводстве и лесоводстве) П., или, как ее называют, — «посадка», имеет еще большее применение. Каждое дерево подвергается пересадке по крайней мере два раза: сначала оно в виде сеянца (см. Питомник) пересаживается в отделение саженцев, а отсюда уже в виде саженца переносится в отделение деревьев [2]. Первую П. производят чаще весной, по миновании сильных морозов; осенняя П. допустима только для более крупных и выносливых растений и на легкой и сухой почве, во избежание выжимания морозом. Сохраняют сеянцы зимой в тенистом месте, в желобковидных бороздах глубиной вершка в 3 и шириной вершков в 6, и складывают в них растения одно подле другого (но исключительно в один слой). Корни и отчасти нижнюю часть ствола покрывают земляным слоем в 2—3 вершка толщиной и затем утаптывают. Для защиты от мышей настилают сверху еловых и можжевеловых веток; чувствительные к холоду растения прикрывают слоем листьев. Перед П. на сеянце удаляют боковые ветви и укорачивают стебель до 9 вершков от корневой шейки; боковые корни обрезаются на ⅓, а стержневой на ½. [3] Посадные ямки делают тыкалом, или садилом (см. выше); для удобства посадки почва должна быть немного влажна и корни сеянцев обращены вниз; придавливаются они втыканием рядом садильника; образовавшееся от этого отверстие служит для поливки и быстро затягивается само собой. Растопыренные корни предварительно смачиваются «черноземным раствором» или жижей из глины, коровьего помета и воды. К той же мере прибегают и для остальных сеянцев, если во время П. стоит сухая погода. Очень крупные двухлетние растения с длинными корнями пересаживают уже с помощью лопаты («под лопату») в ямы. П. саженцев производится с 2 до 4-летнего возраста. Некоторые считают более полезным выкапывать саженцы осенью и держать их до весны, слегка прикрыв корни землей (как это делается с сеянцами), нежели осенью же высаживать в грунт. Весенняя П. применяется в северных и средних районах России для более чувствительных лиственных пород, куда принадлежат зерновые и косточковые плодовые деревья, для которых осенняя П. на севере настолько губительна, насколько она полезна для них на юге. Летняя П., рекомендуемая иногда для хвойных и кустарников, удается только в зависимости от погоды. Производят П. или в ямы (на почвах сухих), или в насыпные холмики (на сырых); в последнем случае почву сначала разрыхляют на расстоянии 8 аршин вокруг места П., затем дерево ставят так, чтобы корни расстилались горизонтально по поверхности земли, и мало-помалу почву набрасывают с боков к стволу дерева, отчего образуется широкий пологий холм [4]. Ямы должны быть настолько велики, чтобы корни можно было уложить в них свободно, не сгибая и не обрезая. Вынутая из ямы земля в случае надобности заменяется добытой со стороны или улучшается прибавкой глины, компоста, уличной грязи, навоза и т. п. Худшая земля оставляется только для окончательного заполнения ямы [5]. При посадке деревьев одни советуют производить обрезку кроны, другие предлагают обходиться без нее. Первые исходят из того соображения, что корни, потревоженные П. и даже уменьшенные в числе (так как поврежденные корни перед П. обрезаются), не могут поддержать прежней кроны. При этом деревья, снабженные хорошими корнями, советуют обрезать под 3—4 почкой от основания, почему в первый же год дерево сильно идет в рост, ускоряя этим возможность приступить к образованию кроны; деревья же со слабыми корнями обрезают более длинно и только на следующий год прибегают к более короткой резке; коротко обрезать избегают и чувствительные к морозу растения, так как при усиленном росте они легче подвергаются замерзанию. Другие советуют или вовсе обходиться без обрезки, или прибегать к ней лишь на следующую после П. весну, когда можно предполагать, что корни дерева уже укрепились. Курский плодовод г. Шит делает попытку помирить эти разноречивые мнения, тем более, что, по его наблюдению, как при одном, так и при другом способах П. процентное количество погибающих деревьев одно и то же. Поэтому он советует за год до П. в конце июня обрезать крону так же коротко, как при посадке на место, и срезы смазывать глиной. В конце июля срезы значительно затягиваются, укороченные сучки утолщаются и дают много молодых побегов, при которых слабейшие уничтожают, а более сильные прищипывают. К осени получаются деревца с маленькими, но сильными кронами. Ближайшей весной они высаживаются на место, но уже без обрезки. После удаления всех сильно поврежденных частей и корней и после возобновления всех порезов на их концах дерево опускают в яму, а корни равномерно распределяют по дну ямы (оно должно быть несколько выпукло, чтобы корни опускались косо вниз). Сажают деревья тем выше, чем глубже яма, так как принято считать, что рыхлая почва осядет на 15%, а плотная на 20%, если, конечно, ее раньше не уминали ногами. Лучше во всяком случае посадить мельче, чем слишком глубоко, потому что чересчур мелкая посадка может быть заменена окучиванием. Насыпав на корни смесь из компоста с землей — уминают ее руками, чтобы все промежутки между корнями были заняты. Обычного встряхивания и покачивания, применяемого для этой же цели, следует избегать, так как от этого портятся корни. В яму прибавляют иногда еще слой навоза [6] толщиной вершка в 2 или несколько более. Затем наливают воды столько, чтобы все слои насыпанной земли хорошо смочились, и насыпают последний верхний слой почвы.
Уход за пересаженными растениями заключается в чистке от сорных трав, что соединено с перекопкой промежуточного пространства. Перекопка эта производится сапой (ручной мотыгой), двузубой киркой и т. п. орудиями. При поздней посадке и пересадке ненадежных растений приходится землю отенять слоем листев или навозом. Успех пересадки больших, взрослых деревьев зависит от того, пересаживались ли раньше деревья, так как чем чаще они подвергались пересадке, тем корни их короче и богаче мочками. Давно или даже вовсе не подвергавшиеся П. деревья требуют в продолжение 1—2 лет перед П. образования мелких и мочковатых корней вблизи ствола. Достигается это вырыванием рва около дерева и перерезанием корней на расстоянии около ½ аршина от ствола, после чего ров засыпается. П. без подготовки корней не всегда дает хорошие результаты. Заметим, что при П. маленьких растений направление, какое они занимали до П. относительно сторон света, не играет роли; при П. же взрослых на это следует обращать внимание. Пересаживаются взрослые деревья или 1) весной без стула, но с обильной после П. поливкой, или 2) весной со стулом (с места на место) — хвойные деревья, или 3) осенью замороженными стульями или 4) осенью же «с обнаженными корнями» по способу Гошэ. Последняя П. производится следующим образом: дерево из земли вынимают со стулом, в таком виде перевозят его на место и только здесь обнажают корни от старой земли. Выгода этого способа та, что корни, окруженные новой питательной средой (рыхлой, перемешанной с компостом, землей), тотчас же начинают свою деятельность. П. замороженными стульями состоит в том, что при умеренном морозе роют вокруг дерева ров, все более углубляя его, по мере замерзания земли; раскачав немного дерево, его поднимают вместе с комом наверх и, обшив корни рогожами, в таком виде перевозят на место
Примечания
править- ↑ К двойной П. прибегают для получения сильной рассады (см. Огородничество).
- ↑ В некоторых случаях, однако, пересаживают только один раз, переводя сеянцы прямо в отделение деревьев.
- ↑ См. Пикировка.
- ↑ В крутых холмиках небольшого диаметра земля сохнет слишком скоро и корни легко обнажаются, не находя себе места для разрастания.
- ↑ Советуют производить копку ям задолго до посадки, чтобы подвергнуть почву влиянию света, тепла и влаги.
- ↑ Если конского, козьего, свиного, то исключительно перепревшего; в свежем виде можно только в смеси с коровьим или овечьим. Перепревать дают навозу в обыкновенных кучах.