Аквариум любителя (Золотницкий)/Уход за аквариумом

Аквариум любителя — XVI. Уход за аквариумом
автор Николай Фёдорович Золотницкий

Дата создания: 1885, опубл.: 1885, четвёртое издание 1916. В 1993 году издательство «Терра» выпустила новое издание этого труда. Источник: Москва, Терра, 1993, ISBN 5-85255-405-7

Место аквариума и освещение

Одно из самых важных условий успешного ухода за аквариумом — это освещение, а потому при помещении аквариума, при выборе ему места перед окном надо особенно обращать внимание, во-первых, на величину окна, а во-вторых, куда оно обращено: на север, юг, запад или восток. Если окна небольшие, дающие мало света, то следует ставить аквариум как можно ближе к окну и непременно снять с верхней части окна всякую драпировку; если же большие, то аквариум оставить на 1/4, на 11/2 и даже на целый аршин от окна, а драпировку или оставить, или заменить, что весьма эффектно и красиво, вьющимся плющом, или диким виноградом (Cissus antharcica), или, наконец, сделать ее из самой тонкой прозрачной кисеи. Кроме того, зимой при любом окне полезнее держать аквариум ближе к свету, а летом — подальше. Что касается до направления окна, то положение аквариума у окон, обращенных на запад и на север, полезнее летом, а на юг и восток — зимой. В случае же помещения аквариума на юг и восток весной, а в особенности летом, когда так сильно припекает солнце, во время самого припека нужно непременно не аквариум, а окно занавешивать какой-нибудь темной материей, иначе вода будет чересчур сильно нагреваться и микроскопическая водяная растительность примет такие размеры, что может превратить аквариум в болото. Лишать, однако, солнечных лучей в продолжение целых дней, как это делают некоторые любители в жаркие солнечные дни, в свою очередь, очень вредно, так как в этом случае все водяные растения будут плохо развиваться, побуреют и совсем перестанут давать воде кислород, который при солнечном освещении выделяется обычно из них в виде бесчисленного множества мелких как мак, серебристых бусинок, покрывающих жемчужной сетью грот, стекла, а в случае очень обильного выделения даже и самих рыб. Затем хорошо также переставить аквариум на это время на северную сторону или отставить его совсем от окна куда-нибудь в сторону, в уголок, где бы свет был сильный, но солнечных лучей было бы немного, и в случае недостатка кислорода прибегают к воздуходувным аппаратам, о которых подробнее буду говорить сейчас.

Но самое лучшее — заставить все окно растениями, так, чтобы солнечные лучи проникали к аквариуму лишь через листву. Такой, так сказать, просеянный свет, по неоднократным моим наблюдениям, замечательно благодетельно действует на развитие растительности в аквариуме, на обильное выделение ею кислорода и в то же время почему-то замедляет развитие водорослей.

О грунте

Хотя прекрасным грунтом для аквариума может всегда служить крупный промытый гравий, но желающим иметь илистый, как в естественных водоемах, можно рекомендовать следующий. Взять серого, встречающегося на не покрытых водой берегах реки и прудов ила (донный не годен, так как содержит в себе много гниющих веществ), смешать его с крупным песком и подбавить немного извести в виде выветрившейся штукатурки или даже туфа в порошке. Последняя примесь необходима, чтобы помешать закисанию грунта, следствием которого может быть не только гибель водяной растительности, но даже и появление у рыб водянки.

Значение водяных растений для аквариума

Водяные растения, представляя собой одно из лучших украшений аквариума, в то же время являются одним из наиболее необходимых элементов для благосостояния его обитателей. Они поддерживают его воду чистой и снабжают ее кислородом, без которого немыслимо существование животного населения (исключая, конечно, тех, которые дышат атмосферным воздухом). Особенно же в этом отношении важны так называемые подводные растения, которые, поглощая выделяемую животными углекислоту, выделяют из себя кислород, который, как это уже выше сказано, тысячами блестящих, как бисеринки, пузырьков покрывает их стебли и стекла аквариума.

Выделение это, однако, происходит только днем и притом в тем большем количестве, чем яснее день, чем сильнее освещается аквариум солнцем. Ночью же происходит действие как раз обратное. Тогда растения эти начинают также дышать, как и животные, то есть выделять из себя углекислоту, вследствие чего животным, находящимся в аквариуме, от них не только не приносится облегчения в дыхании, но, наоборот, это последнее затрудняется: рыбы начинают усиленно дышать, подплывать к поверхности воды, чмокать, пускать пузыри и т. д., словом — выказывать все признаки изобилия в воде углекислоты и недостатка кислорода. Вот почему, засаживая растениями аквариум, нужно быть осторожным, не слишком увлекаться и не сажать их, не соображаясь с количеством имеющихся животных и объемом помещающейся в аквариуме воды. Сверх того, их надо сажать не очень тесно, а так, чтобы между каждым из растений оставалось свободное пространство и чтобы свет мог освещать их сверху донизу. Особенно же надо обращать внимание, чтобы корни их освещались и, следовательно, никогда не помещать дно аквариума ниже подоконников.

О чувствительности водяных растений к изменению состава воды

Водяные растения необычайно чувствительны к перемене состава минеральных веществ в воде, а потому за этим следует тщательно наблюдать. Иногда достаточно добавления в аквариум воды, простоявшей некоторое время в железном, нелуженом ведре, чтобы листья валлиснерии погибли в короткое время. Небольшая примесь соли кальция (извести) является причиной разрушения в короткий срок листьев увирандры, а примесь поваренной соли отзывается гибельно на большинстве водяных растений. Так, валлиснерия и элодея при 2 % растворе соли изменяют вид своих листьев, которые становятся мягкими, темнеют и теряют свою прозрачность. Точно так же сильно страдают от соли листья лимнохариса, пистии и трианея. Вообще почти не боятся соли только топняк (Chara fragilis) и блестянка (Nitella). Интересно бы произвести опыт над силой чувствительности к присутствию соли всех водяных растений.

Этим изменением объясняется, почему иногда прекрасно растущие у одного любителя растения, попав к другому, растут плохо и даже гибнут, почему полученные из-за границы экземпляры долгое время не принимаются и часто совсем погибают.

Чтобы помочь этому горю, надо наблюдать постоянно, чтобы в аквариуме не встречалось ржавчины, чтобы дно его было непременно из цинка или мрамора, чтобы вода не содержала много извести и чтобы она время от времени обновлялась свежей.

Снабжение воды воздухом

Хотя лучшими и самыми естественными обновителями в воде воздуха, как я сейчас сказал, служат настоящие водяные (подводные) растения и приток свежей воды, но бывают случаи, когда или таких растений в аквариуме нет, или свежей воды достать нельзя, или же, наконец, снабжение их воздухом слишком слабо, слишком недостаточно для находящегося в аквариуме количества рыб. Тогда приходится прибегать к искусственному обновлению воды, к искусственному снабжению ее воздухом, которое производится различными способами.

Самый простой и обыкновенный из этих способов — это переливание воды стаканом. Зачерпывают воду стаканом и льют ее тонкой струей с возможно большей высоты, причем стараются, чтобы струя эта падала на что-либо твердое (на скалу, на подставленную дощечку или что-либо подобное) и попадала в аквариум, дробясь в виде мелких брызг. Чем мельче будут эти брызги, тем больше они захватят с собой кислорода воздуха. Для большего удобства вместо стакана можно взять более крупный сосуд, например ведерко, с небольшой трубочкой у дна и, повесив его повыше над аквариумом, заставить капать на что-либо твердое, помещенное на водной поверхности аквариума (вода для наполнения этого сосуда, конечно, берется из того же аквариума, который намерены освежить). Способ этот хотя простой, но настолько действенный, в особенности если хватит терпения проделать его в продолжении долгого времени, что при помощи его, например, насыщались одно время кислородом воздуха все аквариумы знаменитого Берлинского городского аквариума. Только там струя падала с высоты нескольких саженей и непрерывно день и ночь.

Второй способ это — насыщение воды при помощи маленькой спринцовки, которую врачи употребляют для вбрызгивания различных жидкостей. Способ этот также довольно утомительный, так как набирать и выпрыскивать воду надо медленно и немало раз. Выбрызгиваемую струю лучше направлять также на что-либо твердое, чтобы она, как и в первом способе, прежде чем попасть в воду аквариума, дробилась на мелкие части. Воду и тут берут из аквариума.

Затем следуют уже способы при помощи более сложных воздуходувных аппаратов. Из них самый простой это — аппарат, при помощи которого производится обычно пульверизация духов. Аппарат этот (рис. 15.1) состоит из двух каучуковых шаров: твердого А и мягкого, растяжимого В, покрытого филейной красной или зеленой сеткой. К последнему прикреплена гуттаперчевая трубка, посреди которой находится кран С. Трубка оканчивается куском пористого угля D.

Нажимая твердый шар А, вы вводите через него воздух в шар В, который постепенно от этого надувается и доходит до максимума надутия, обозначаемого сейчас упомянутой нами покрывающей шар сеточкой, служащей ему предохранителем от чрезмерного надутия, последствием которого был бы разрыв шара. В то время, когда вы надуваете таким образом шар, кран С должен быть закрыт, а затем, когда он надуется, вы открываете его и наполняющий шар В воздух устремляется в гуттаперчевую трубку, а отсюда уже через уголь, в виде мелких пузырьков, переходит в воду. Чем плотнее будет уголь, тем мельче будут и пузырьки воздуха. Вместо угля употребляют обычно отшлифованные каменные брусочки, пропускающие еще более мелкие пузырьки. Сверх того, можно также употреблять высушенные кусочки веток черемухи или ивы или даже просто обломок шведской спички (без фосфорной, конечно, головки), которые вставляются в конец гуттаперчевой трубки и плотно обвязываются тонкой проволочкой или крепкой ниткой. Само собой разумеется, что трубка должна иметь, по возможности, такой же диаметр, как толщина кусочков.

Но особенно хорош и практичен наконечник (рис. 15.2) из гуттаперчи, который употребляется для насыщения воздухом морских аквариумов. Наконечник этот, как видно на рисунке, состоит из согнутой под углом твердой гуттаперчевой трубки А и надетого на нее гуттаперчевого же барабанчика В, составленного из нескольких навинчивающихся друг на друга колец, в середине которых помещается плотный цилиндрик, снабженный двумя дырочками. В эти дырочки вставляются шипики ключа С, при помощи которого регулируется сила выходящего в промежутки между кольцами воздуха. Завертывая его, вы получаете струи мелких, как пыль, пузырьков, а отвертывая (налево), вы их увеличиваете и можете довести до самых крупных. Но кроме удобства регулирования величины струи, аппарат этот обладает еще свойством никогда не засоряться, как это бывает часто с брусочками, а если даже как-нибудь и засорится, то, развинтив колечки, можно всегда без всякого труда его прочистить. Противоположный барабанчику конец трубки А, само собой разумеется, вдевается в мягкую кишку, идущую от шара В (рис. 15.1). Такой наконечник можно выписывать только из-за границы. Адрес фирмы указан на 360 стр. II части «Акв. люб.».

Обращу внимание любителей еще на одно мелкое обстоятельство. Когда будете надувать шар, следите за тем, чтобы шар В (рис. 15.1) не раздувался сильнее в одну сторону, так как тогда в нем легко может образоваться маленькая дырочка, сквозь которую воздух будет выходить. Горю этому, впрочем, можно помочь, залепив отверстие, если оно, конечно, только не особенно велико, кусочком так называемого животного (вроде английского) пластыря, который употребляют при порезах, или же покрытой гуммиарабиком кромкой от почтовых марок. Налепив эти заплатки, надо, конечно, дать им хорошенько присохнуть. Но лучше всего сейчас же снести шар к мастеру, который заливает прорванные резиновые галоши. Он зальет прорыв, и шар может опять служить еще долгое время.

Подобным же шаром производится насыщение воды воздухом, производимое и при помощи парового двигателя Гейнрици (Heinrici), дающего возможность насыщать воздухом сразу несколько аквариумов. Двигатель этот А, как показано на рис. 15.3, утвержден на металлической подставке, под которой помещается подогревающая его лампа. Приведенный в движение, он нажимает педалью С на твердый шар и гонит таким образом набираемый этим шаром воздух в аквариум. Что касается самого воздуха, то он берется или в комнате, где находится двигатель, или же проводится прямо со двора, где он гораздо чище, для чего одна из трубок шара выводится через форточку наружу. Вторая часть аппарата В (рис. 15.3) представляет собой холодильник, при помощи которого нагревающаяся в двигателе вода охлаждается. Такой аппарат чрезвычайно хорош, но дорог, то есть даже самый маленький (в 1/40 лошад. силы) вместе с холодильником обходится не менее 60—70 руб. Приобрести его можно у Трындина (Лубянка, собствен. д.).

Гораздо более дешевый, но вполне удовлетворительно действующий аппарат для аквариума, это так называемый Кохозассовский (рис. 15.4).

Аппарат этот состоит из трехгорлой бутылки, горла которой вытянуты в трубки. К среднему из них прикреплена каучуковая трубка, соединяющая аппарат с водяным резервуаром. Трубка эта не цельная каучуковая, но состоит из трех трубочек: каучуковой, стеклянной с перегнутым коленом и затем опять каучуковой, но снабженной отверстием и винтом, служащим для сжимания трубки, следовательно, уменьшения притока воды. Второе горло не соединено ни с чем и служит только для стока излишка воды в аппарате. Наконец, третье горло соединено посредством каучуковой трубки со стеклянной трубкой, имеющей в конце загиб. Эта последняя погружена в воду аквариума, и из нее-то бьет освежающая струя.

Итак, вот вкратце весь аппарат. Что касается насыщения им воды воздухом, то оно производится следующим образом. Из резервуара вода устремляется в верхнюю каучуковую трубку; захватив при проходе через нее входящий в нее сквозь круглое прорезанное отверстие пузырек воздуха, она проходит вместе с ним в стеклянную трубку с коленом, а из последней, посредством нижней каучуковой трубки,— в сам аппарат. Здесь она освобождает захваченный ею воздух, а сама падает на дно аппарата и, скопляясь понемногу, теснит находящийся над ней воздух, который поднимается в трубку слева и выталкивается из нее с тем большей силой, чем больше разность между высотой воды в резервуаре и высотой воды в аквариуме, иначе, чем выше повешен резервуар и чем ниже находится аквариум.

Затем следует наиболее удовлетворительный из всех не требующих подогревания аппаратов — колонна Этикера. Колонна эта состоит, как это видно на рисунке (рис. 15.5), из двух помещенных друг над другом цилиндров (вместимостью каждый в три ведра). Верхний снабжен сверху свободно снимающейся крышкой и наполнен водой; нижний — содержит в себе лишь воздух. Вода, переходя из верхнего цилиндра через соединительную трубку в нижний, вытесняет оттуда воздух, который через кран № 1 устремляется в надетую на этот кран резиновую трубку и идет через нее в находящийся на конце ее уголек, а отсюда переходит и в воду. Когда же вся вода перешла из верхнего цилиндра в нижний, то воду эту при помощи насоса, оканчивающегося краном № 2, перекачивают обратно в верхний цилиндр, и действие опять начинается.

Что касается продолжительности этого действия (после каждого накачивания), то она бывает различна и длится от 4 до 12 часов, смотря главным образом по тому, как сильно пущен воздух через кран № 1 (то есть во весь ли кран или в полкрана) и сколько колен, идущих в аквариум, имеет надетая на этот кран трубка. Так, если, например, она имеет два таких колена, то действие будет гораздо продолжительнее, нежели если их будет 4 и т. д. Но, кроме того, немалое влияние на продолжительность действия аппарата имеет еще плотность всех соединений трубки и запирания всех кранов, то есть не пробивается ли как-нибудь сквозь эти соединения воздух или нет, а такая плотность достигается лишь тщательным обматыванием всех этих частей шелком. Насколько важно это последнее условие, видно лучше всего из опыта, который показывает, что аппарат действует всегда вдвое продолжительнее у тех лиц, которые обращают на это условие внимание, нежели у тех, которые о нем не заботятся и у которых вследствие этого, быть может, половина воздуха выходит сквозь незаметные отверстия наружу.

Каждое из сейчас упомянутых колен оканчивается, как и во всех предыдущих аппаратах, прессованным угольком, куском бруска или гуттаперчевым наконечником (рис. 15.2). Последний, конечно, лучше, так как пропускаемые им пузырьки воздуха гораздо мельче.

При наливании воды первый раз (в верхний цилиндр) все краны должны быть закрыты и воды надо наливать не более как до половины водомерной трубки № 4. При перекачивании же ее из нижнего цилиндра в верхний кран № 2 должен быть открыт. При этом надо смотреть на водомерную трубку и когда вода дойдет до 3/4 ее — кран № 2 закрыть. Кран № 3 служит только для перемены воды.

Сейчас описанные аппараты служат представителями тех аппаратов, которые дают один только воздух и потому пригодны не только для пресноводных, но и для морских аквариумов. Но кроме такого рода воздухоснабдителей, существует еще целый ряд аппаратов, вводящих вместе с воздухом и воду. Из них особенно достоен внимания, как по простоте своей, так и по превосходству действия, конусообразный аппарат.

Он состоит из цилиндрического вместилища (рис. 15.6), в которое проведены две трубки: правая сообщается с внешним воздухом, а левая соединена с резервуаром воды. Первый проникает во вместилище сквозь широкое отверстие внизу цилиндра, а вторая через маленькую трубочку внизу цилиндра, снабженную крошечным, не толще булавочного укола, отверстием. На этот цилиндр навинчивается полый конус, оканчивающийся небольшим отверстием. Вода, истекая из резервуара тонкой струей, проникает во вместилище, смешивается с воздухом, идущим через отверстие внизу цилиндра, и, насыщенная им, выливается в аквариум.

Чтобы привести в действие этот аппарат, следует надеть на трубку справа каучуковую трубку и выставить противоположный конец ее наружу (вне воды), а на левую также надеть трубку и соединить ее с резервуаром воды или с краном водопровода. Аппарат помещают на дно аквариума или на подводную часть скалы. Аппарат этот дает очень мелкие пузырьки, но требует непременно самой чистой воды, и притом в весьма большом количестве (особенно если кто хочет устроить аквариум с постоянно проточной водой), так как одна и та же вода не может служить два раза, а из резервуара в аквариум вытекает ее в час, по меньшей мере, два ведра. Конечно, количество ее можно уменьшить с помощью приделанного к резервуару крана, но тогда количество даваемого воздуха становится очень слабо, а пузырьки крупные. Аппарат этот можно было достать у братьев Зассе, в Берлине.

Этот же самый аппарат делают из стекла, и тогда он имеет вид, представленный на рис. 15.7. Трубка w служит для притока воды; трубка l для притока воздуха. Вода, проникающая внутрь аппарата через тонкое отверстие s, соединяется с находящимся в аппарате воздухом и, насыщенная им, выходит в аквариум через отверстие Е. Аппарат этот особенно удобен для соединения с краном от водопроводных труб.

Интересной новинкой является еще воздуходувный аппарат, действующий при помощи тока воды из водопроводного крана. Это нечто вроде описанного уже во 2-м т. на стр. 302 аппарата Кинделя и СтЁосселя, но только без движущихся частей.

Аппарат носит название ѕКупающаяся жемчужинаї и состоит из медного полого цилиндра (рис. 15.8), снабженного внизу спускным краном (с), сбоку — водомерным стеклом, а вверху — трубкой и плотно надевающейся на кран водопроводной воронкой (а), куда льется из этого последнего вода.

Кроме того, в той же трубке находится (налево) небольшое отверстие для входа наружного воздуха и ниже его под прямым углом коленце (b), на которое надевается резиновая трубка, ведущая воздух в аквариум. В действие он приводится следующим образом. Надев на кран воронку (а), пускают из него слегка воду и следят по водомерному стеклу за ее уровнем. В то же время открывают и спускной кран, усиливая или замедляя сток с целью урегулирования с притоком. Когда уровень воды будет несколько ниже половины и перестанет подниматься, спускной закрывается и аппарат установлен.

Действие же аппарата состоит в том, что вливающаяся в цилиндр вода, проходя по верхней трубке с отверстием для всасывания наружного воздуха, захватывает этот воздух и нагнетает его в цилиндр, откуда, сжимаемый наполняющей этот последний водой, он устремляется в надетую на коленце (b) резиновую трубку и идет по ней в аквариум.

Особенное преимущество этого аппарата заключается в том, что он не имеет, как это я сказал уже выше, ломающихся и вытирающихся, как аппарат Кинделя и Стoсселя, движущихся частей и не требует никакой смазки, вследствие чего протекающая сквозь него вода вытекает из него настолько чистой, что может идти для питья.

Работает аппарат все время, пока бежит вода из водопроводного крана, и останавливается лишь тогда, когда этот последний запрут. Сила же накачивания им воздуха зависит от силы напора воды в водопроводе. Единственным его недостатком является очень большое потребление воды, но если принять во внимание, что она выходит из него совершенно чистой, пригодной не только для стирки, но и для питья, то и этот недостаток в значительной степени отпадает. Температура воды

Хотя обыкновенной комнатной водой в +15° по Р. довольствуется большинство рыб, но есть некоторые экзотические виды, каковы, например, бойцовые рыбки, гурами, трихогастер, херосы, геофагус и т. п., которые чувствуют себя хорошо только при +17°, а мечут икру не иначе как при +20° и больше; другие же, наоборот, как, например, наши форели, окуни, налимы и т. п., любят воду холодную, в +10°, и даже + 8°, а более высокую выносят с трудом. Вследствие этого в первом случае приходится прибегать к искусственному нагреванию воды, а во втором к постоянному ее охлаждению. Рассмотрим оба эти случая отдельно.

Подогревание аквариума лампами

Вряд ли над чем более трудились как любители, так и специалисты, как над подогреванием аквариума. Казалось бы, что достаточно просто подставить лампу под аквариум — и готово. Но тут-то и встречается главное затруднение. Надо, чтобы подогревание это было равномерным во всех частях аквариума и чтобы, доведенное раз до известного градуса, оно на этом градусе и поддерживалось. Между тем в большинстве случаев подогревание производится только снизу, вследствие чего корни водяных растений начинают преть и растения гибнут, а кроме того, высота градусов зависит прямо от каприза лампы: будет она равномерно гореть — будет и градус поддерживать, вздумает разгореться — и живая рыба может превратиться в уху.

Я не буду рассматривать различные системы: их слишком много, и в конце концов каждая из них имеет все-таки свой недостаток, а укажу лишь на два способа нагревания: один самый простой, а другой несколько более сложный, но, как мне кажется, наиболее еще практичный.

Первый заключается в том, что аквариум ставится на табуретке с прорезанным в сиденье отверстием на противень, наполненный песком, который, подогреваясь снизу при помощи обыкновенной 3—5-линейной лампочки, передает свою теплоту аквариуму. Неудобство заключается в том, что подогревание производится опять-таки снизу — следовательно, хотя и не так сильно, но все-таки нагревает больше всего корни. Другим недостатком является, конечно, еще больше копоть от лампы. Чтобы несколько уменьшить ее шансы, советуем брать лампу с плоским фитилем, а не с круглым, он меньше разгорается и меньше коптит.

Другая же система (она может практиковаться главным образом только в стеклянном аквариуме) следующая: в углах аквариума (рис. 15.9) ставят маленькие стеклянные или металлические подставочки и на подставочки эти устанавливают второе дно d. На это дно уже кладут грунт и сажают в него растения, а для того, чтобы между верхней (В) и нижней частью (С) аквариума происходило сообщение, во втором дне делают два отверстия, в которые вставляют две стеклянные трубочки— одну покороче а, а другую подлиннее a1.

Под аквариумом, так устроенным, ставят лампочку и начинают подогревать. Тогда получается следующее. Вода, подогреваясь в нижней части, поднимается сквозь длинную трубочку в верхнюю часть, а холодная вода верхней части сквозь свою низкую трубочку устремляется вниз. Таким образом, установив правильную циркуляцию, все слои воды нагреваются равномерно и поджаривания корней растений не происходит.

Такой прибор является на первый взгляд как бы действительно идеальным, но только на первый взгляд. При дальнейшем рассмотрении оказывается, что третье из важных условий еще не выработано. Подогревающая лампа может и тут ни с того ни с сего разгореться, поднять температуру до чересчур высокого градуса и так накоптить, что можно угореть. Тем не менее система эта при аккуратном и надлежащем надзоре за лампой может быть пригодна для нашей цели, и, пока не будет изобретена лампа для равномерного горения, мы находим возможным рекомендовать ее как наиболее целесообразную и практическую. Подобным же аппаратом является еще и «термокон», описанный во 2-м т. на стр. 260.

Как на третий способ нагревания воды аквариума, можно указать еще на нагревание при помощи фонарей для освещения аквариума. За подробностями отсылаю к концу книги к статье, рассказывающей об этих фонарях.

Наконец, в случае временного нагревания воды, как, например, когда зимой по привозе рыбы нужно поднять температуру воды, в которой она помещается, до температуры комнатной воды, или для нагревания воды в жестянке во время перевозки рыб зимой, лучше всего ставить в воду глиняную или стеклянную бутыль (от каких-нибудь минеральных вод) с горячей водой, а для того, чтобы рыбы, привлекаемые теплотой, как-нибудь нечаянно не обожглись, обернуть ее полотном или кисеей.

Электрическое подогревание

Нагревание керосиновыми лампочками аквариума, как мы сейчас видели, имеет два больших недостатка: оно пахнет, а по временам и сильно коптит. Вот почему уже давно пытались заменить его электрическим, но все попытки оканчивались обычно ничем, так как электричество обходится слишком дорого.

За последнее время появилось, однако, приспособление, которое значительно его удешевляет, и вот с ним-то я и хочу ознакомить теперь любителей.

Здесь нагревание производится не при помощи опускаемых в воду аквариума простых (не экономических) лампочек, как это обыкновенно делалось, а при помощи особых нагревательных элементов. Элементы эти имеют вид пластинки (рис. 15.10) в 15 см длины, 3 см ширины и 1/2 см толщины и представляют собой как бы род печки. Сила их различная: от 10 до 100 ватт. Такие элементы изготовляются фирмой «Prometheus» во Франкфурт-на-Майне и стоят от 75 коп. до 1 руб. за штуку.

Каждая такая пластинка-элемент соединяется при помощи проволок, как это видно на рисунке, с концами вилки штепселя, опускается в тонкостенный стеклянный цилиндр (напр., фотографическую мензурку) и засыпается доверху мелким песком. Последний должен быть непременно постоянно сух, а потому, во избежание случайного его увлажнения в цилиндре, его покрывают сверху слоем ваты, а поверх ваты кладут еще листочек станиоля, то есть той серебряной бумаги, в которую обертывают обыкновенно плитки шоколада.

Затем устроенный таким образом цилиндр опускают в воду и соединяют идущие от пластинки проволочки с городским током. Тогда песок начинает нагреваться, нагревает цилиндр, а этот последний начинает отдавать постепенно свою теплоту и воде.

При температуре воды +15 °C при помощи пластинки в 10 ватт можно довести в небольшом аквариуме нагревание воды до +21,5°, то есть повысить на 6,5 градусов; при помощи пластинки в 20 ватт — до 28, то есть на 13 градусов, и т. д. Все зависит от величины поверхности 4 стеклянных стенок аквариума и поверхности воды: чем больше они будут, тем сильнее надо брать и пластинки.

Возьмем, например, аквариум в 25 см длины, 10 см ширины и 22 см высоты.

Тогда поверхность двух больших стенок будет равняться 25 X 22 = 550 X 2 = 1100 кв.см, двух боковых — 18 X 22 = 396 X 2 = 792 кв.см и поверхность воды — 25 X 18 = 450 кв.см. Сложим все это: 1100 + 792 + 450 = 2342 кв. см, или 23,4 кв. дм.

Разделим 20 ватт на эти 23,4 и получим в круглых цифрах 0,85 ватт. Это обозначает, что на повышение каждого квадратного дециметра поверхности на 13° надо 0,85 ватт.

Отсюда можно составить уже такого рода табличку: для повышения каждого дециметра поверхности воды аквариума требуется:

на 1°С — 0,07 ватт

на 3°С — 0,20 ватт

на 5°С — 0,33 ватт

на 10°С — 0,66 ватт

на 13°С — 0,85 ватт

на 15°С — 0,98 ватт

Пользуясь этой таблицей, каждый может вычислить, сколько ему нужно ватт для повышения температуры воды в его аквариуме на требуемое им количество градусов.

Так, представьте себе, что у вас аквариум в 50 см длины, 30 см ширины и 35 см высоты. Вычислив по вышеприведенному нами расчету поверхность, получим 6800 см = 68 кв. дм. Тогда для того, чтобы довести при комнатной температуре в 15 °C его воду до 28 °C (15 + 13), надо 68 X 0,85 = 58 ватт, иначе надо взять 3 пластинки по 20 ватт или одну в 60. Для того же, чтобы довести ее до 30 °C (15 + 15), надо 68 X 0,98 = 66,6, иначе — взять пластинку в 70 ватт и т. д.

Из этого же вычисления мы видим, что нагревание одного большого аквариума выгоднее, чем нескольких маленьких, составляющих вместе его объем.

Что касается стоимости нагревания, то при обычной у нас цене электрической энергии 21/4 коп. за гектоватт нагревание средней величины аквариума обходится приблизительно около 1 коп. в час или в сутки около 20 коп., что составит 6 рублей в месяц. Это, конечно, еще очень дорого.

Охлаждение воды в аквариуме

Для понижения температуры воды хорошо прибегать или просто к перемене воды, что только очень хлопотливо, или к обертыванию аквариума мокрым, сложенным в несколько слоев, полотенцем, которое, для того чтобы действие охлаждения было продолжительнее, следует или время от времени обливать водой с помощью спринцовки, или обмокнуть одним из концов в аквариум. Испаряясь, вода будет охлаждать окружающий аквариум воздух и если не сильно понижать температуру воды аквариума, то, по крайней мере, не давать ей подниматься. В случае же высокой температуры воды лучше не прямо обертывать аквариум полотенцем, простыней или вообще какой-нибудь мокрой тканью, но понизить сначала температуру ее переменой или добавлением холодной воды.

Еще более действительный способ охлаждения — класть в аквариум куски льда. Только лед должен быть непременно чистый — речной, а не какой-нибудь грязный, прудовой. Опуская в воду лед, надо привязывать его к камню или вообще чему-нибудь тяжелому, так как в противном случае, будучи легче воды, он будет постоянно плавать на поверхности и, тая под влиянием окружающего его теплого воздуха, производить чересчур слабое охлаждение воды. Но еще лучше ставить в воду какой-нибудь сосуд: бутылку, высокую банку или жестяной цилиндр с охлаждающей смесью, напр., с толченым льдом и солью, со снегом и хлористым кальцием (CaCl2) и т. п. Действие такого сосуда будет гораздо значительнее, так как охлаждающая поверхность гораздо больше, и, кроме того, удобнее, так как лед, помещенный в сосуде, может быть какой угодно, даже грязный, взятый прямо из погреба.

Наконец, понижение температуры воды можно производить (конечно, зимой) простым перемещением аквариума ближе к окну или даже постановкой его на подоконник. Здесь температура бывает обыкновенно на 3 или 4 градуса ниже комнатной, а в морозы доходит нередко до +7 и даже до +5° по Р. и, следовательно, как раз подходит под ту температуру, которую любят как большинство окуневых, так и морские животные.

Измерения температуры, конечно, необходимо производить при помощи хорошего термометра. Лучшим и более всего удобным для этого термометром может быть плавающий термометр, так как, не прикасаясь ни к стенкам, ни ко дну сосуда, он будет показывать настоящую температуру воды. Такой термометр можно достать во всех оптических магазинах, напр., у Трындиных, на Лубянке, у Махина и других. Цена его обыкновенно 30—75 коп. за штуку. В случае же, если бы такого плавающего термометра нельзя было достать, то, измеряя температуру воды обыкновенным воздушным градусником, нужно опускать его непременно в середину воды, так как близ поверхности она всегда теплее, а на дне — холоднее.

Перемена воды

Всю воду менять в аквариуме совсем не следует. Ее можно менять крайне редко и понемногу, то есть ведро-два в неделю (конечно, в аквариуме вместимостью не менее 7 или 8 ведер) и только в таких исключительных случаях, каковы, напр., когда слишком много накопится грязи на дне аквариума, извлекая которую приходится вылить из аквариуме несколько ведер воды, или же в пасмурную погоду, когда свежей водой необходимо заменить недостаточность выделения кислорода растениями. Но воду следует подбавлять по мере ее испарения, которое в сухих квартирах бывает обыкновенно весьма значительно, и добавлять как можно чаще, не дожидаясь, чтобы она испарилась в аквариуме наполовину, так как в противном случае и растения будут страдать и плохо выделять кислород, и рыбам будет душно.

Вся хитрость такого ухода без перемены воды состоит в умении уравновесить количество выделяемого растениями кислорода (а потому, конечно, он и немыслим в аквариумах, где нет настоящих водяных растений, то есть таких, листья которых развиваются под водой) с количеством углекислоты, выделяемой дыханием рыб и растений. Иначе сказать, надо уметь посадить столько растений, сколько необходимо их для выделения количества кислорода, потребного для поддержания жизни находящихся в аквариуме животных. Достигнуть же такого равновесия не особенно трудно: стоит только пустить в засаженный растениями аквариум немного рыб и наблюдать: будут ли рыбы плавать близ поверхности, покрывая воду пузырьками, или нет? В первом случае надо вынуть рыбу-две покрупнее, так как такое плавание рыб на поверхности, особенно с щелканьем, всегда обозначает недостаток кислорода, и переменить, смотря по объему аквариума, одно или несколько ведер воды.

В начале надо, конечно, стараться сажать рыб как можно меньше, так как растения еще не вполне принялись и, следовательно, дают мало кислорода. Кроме того, надо обращать также внимание на то, что в пасмурную погоду, которая зимой бывает гораздо чаще, растения выделяют также меньше кислорода, чем в светлую, солнечную. Последнее особенно заметно бывает у надорванных листьев подводных растений, каковы, напр., валлиснерия, элодея, апоногетон, кувшинка, которые в пасмурные дни почти совсем не выделяют газа, между тем как в солнечные кислород выделяется из них целыми струйками, целыми ожерельями мелких, похожих на бусы, пузырьков. Вот почему весьма заблуждаются те из любителей, которые, во избежание образования зеленого налета на стеклах, даже и зимой стараются по возможности удалить аквариум от света. Этим они приносят двоякий вред и растениям, которые, не имея света, желтеют, чернеют и теряют всю свежесть и яркость зелени, и рыбам, которые получают меньше и даже совсем не получают живительного для них газа.

Выливать воду из аквариума можно двояким образом: или с помощью каучуковой трубки, о которой мы говорили уже в главе об устройстве аквариума, или посредством сифона, вделанного в аквариум. Последний состоит из тонкой цинковой, вделанной в дно трубки, на которую надевается другая, более широкая, в виде колпака трубка, верхняя часть которой вся закрыта, исключая одного небольшого отверстия. Чтобы привести в действие этот сифон, надо прежде всего отверстие это залепить бумажкой, а затем потянуть в себя воздух из выходящего наружу конца трубки. (Удобнее тянуть, если на конец этот предварительно надета гуттаперчевая трубка.) Тогда вода, под влиянием давления наружного воздуха, устремится под толстую трубку, поднимется до верхнего отверстия тонкой трубки и выльется наконец наружу. Понятное дело, чем выше будет стоять вода в аквариуме, тем легче она будет выливаться, а если уровень ее достигает отверстия верхней трубки, то она даже сама начнет вытекать, без всякого с вашей стороны вытягивания.

Последним свойством особенно пользуются при устройстве проточного аквариума, который обыкновенно устраивают так, что в одной части помещают трубку для притока воды, а в другой этот сифон. Прибывая понемногу, вода выливается по мере притока, а чтобы истечение притока ее не превышало последнего, то изливающее отверстие трубы регулируют или с помощью крана, или сжимая конец насаженного на нее каучукового рукава.

Если аквариум непроточный, то вода, вытекая, захватывает с собой со дна всю грязь и годна только для поливки цветов, а если проточный, то ее можно утилизировать несколько раз, для чего нужно только сделать два совершенно одинаковой величины ведра, из которых одно поместить под исток, а другое повесить на стене вместо резервуара, снабжающего водой аквариум, и менять их места по мере наполнения стоящего под истоком ведра. Сделав эти сосуды вместимостью в полтора или два ведра и умерив приток и исток воды, мне кажется, можно достигнуть того, чтобы менять их не более двух раз в сутки и получить таким образом простой и удобный проточный аквариум.

Действие этого сифона замечательно еще тем, что он извлекает только одни нижние и, следовательно, только испорченные слои воды и таким образом действительно обновляет всю воду аквариума. Но зато, если потребовалось бы почему-либо вытянуть воду с поверхности или из середины или собрать грязь где-нибудь в отдалении от сифона, то пришлось бы прибегнуть уже к обыкновенной каучуковой трубке-сифону.

Итак, вот, следовательно, средства для выливания воды из аквариума. Что касается до вливания, то его можно производить или с помощью каучуковой трубки-сифона, что, между прочим, надо заметить, представляет в большей части случаев слишком много возни, или же просто наливать графином или чайником, наблюдая только, чтобы струя падала на какой-нибудь чистый предмет: плавающую пробку, глубокое блюдце, бумагу и т. п. и не доходила бы до дна, так как в противном случае грязь, находящаяся на дне, будет подниматься и мутить всю воду.

Кроме выше описанных способов можно обновлять воду еще фонтанной струей, что крайне красиво, приятно для глаза и даже полезно для помещения, где находится аквариум (в особенности если в нем очень сух воздух), только надо, чтобы струя падала на какую-нибудь подставку, так как иначе вода в аквариуме становится так мутна, что растения покрываются грязными мохрами и идут очень плохо.

Протирание стекол

Стекла аквариума надо чистить изнутри как можно чаще, приблизительно через день, проводя по ним осторожно рукой или тряпкой и изредка жесткой зубной щеткой. Летом прочищать следует только три стекла, стекло же обращенное к свету оставлять покрытым водорослями, так как зеленый цвет чрезвычайно благоприятно действует на рыб. Впрочем, и это стекло не надо оставлять покрытым сплошным зеленым налетом, но делать в нем в некоторых местах просветы, через которые бы солнечные лучи могли свободно проникать в аквариум, так как иначе все находящиеся близ стекла растения погибнут; а зимой, начиная с октября и по март, в особенности в помещениях, где освещение очень слабо, следует протирать и стекло, обращенное к свету, без чего все растения также побуреют и начнут загнивать. В особенности же необходимо солнце для развития растений весной, а потому если лучи в это время слишком сильны, то лучше отставить аквариум от окна подальше, но только никак не лишать его совсем солнца.

Впрочем, все эти протирания и самый зеленый налет можно уменьшить помещением со стороны света темно-зеленого цвета стекла, которое, пропуская полусвет, задерживает слишком сильное развитие водорослей и в то же время пропускает настолько световых лучей, что растения выделяют из себя обильно кислород. Стекло это можно с успехом заменить также ярко-зеленой бумагой или даже материей, которые представляют даже то удобство, что в пасмурные дни их можно удалять.

Протирать стекла аквариума лучше всего, как мы выше сказали, ладонью, но если стекла эти не зеркальные, то удобнее это делать чистой тряпочкой. Тряпочку, прежде чем опустить в аквариум, следует хорошенько сполоснуть, а потом каждый раз, как она только немного покроется стираемой со стекол зеленью, вымывать в чистой воде.

Так стирают легкий налет, но если он сделался уже слишком толстым, если от долгого нечищения стекол он превратился в буро-зеленую пленку, то его можно оставить до тех пор, пока не очистят его сами рыбы (ибо многие рыбы, особенно золотые, караси и лини, крайне жадны до этого налета и так ловко отхватывают его от стекла, что последнее остается совершенно чистым).

Чистить стекла песком надо избегать, так как песок царапает их. Что касается до наружного протирания стекол, то лучше всего протирать их, как и вообще все стекла, газетной или мягкой оберточной бумагой. Протирание же тряпками не удовлетворительно, так как оставляет всегда после себя пыль и никогда не протирает стекол дочиста.

Чистка аквариума

Чистку аквариума надо производить с помощью гуттаперчевого сифона, водя им по дну и стараясь захватить как можно больше грязи. В том же случае, если грязь не поднимается или слишком засела между побегами растений, сифон следует надавить в самой нижней части его, в конце, где вода изливается, что произведет у погруженного в аквариум конца некоторую муть от поднявшейся на дне грязи, которая тотчас же будет увлечена потоком воды в сифон и извержена наружу. Повторяя это много раз и не давая грязи слишком много накапливаться в аквариуме, можно очень легко содержать дно всегда в чистоте. Очищая дно сифоном, надо, однако, быть крайне осторожным с рыбами и зорко наблюдать, чтобы они как-нибудь не были им притянуты, так как следствием такого притяжения большей частью на присосанной части рыбьего тела появляются раны, которые, постепенно увеличиваясь, нередко становятся причиной смерти рыбы.

А потому, во избежание подобных печальных последствий, водя сифоном по дну, надо выдающуюся его часть держать постоянно в пальцах и сжимать при малейшем поползновении рыбы приблизиться, так как при сжимании трубки ток воды прекращается, следовательно, минуется и всякая опасность для рыбы быть присосанной.

Сжимая таким образом сифон, можно вынимать его совершенно из воды и переносить даже из одного места аквариума в другой, не имея надобности прибегать каждый раз к вытягиванию воздуха ртом, как это объяснено было в главе об устройстве аквариума. При этом, однако, необходимо сжимать трубку по возможности крепче, чтобы вода, находящаяся в колене ниже места нажима, не вылилась и воздух не прошел сквозь трубку, иначе придется приступить снова к вытягиванию воздуха ртом.

За последнее время сделано, впрочем, приспособление (рис. 15.13, 2), где воздух вместо рта вытягивается особым шаром. Сжав этот шар и закрыв один из концов стеклянной трубки гуттаперчевой пробкой, опускают противоположный конец ее с надетым на нее гуттаперчевым сифоном в возу и затем разжимают шар. Тогда высосанный шаром из сифона воздух заменяется хлынувшей из аквариума водой, которая теперь и льется из сифона.

Исключая этого сифона, очищать дно аквариума можно еще длинной стеклянной трубкой (рис. 15.11), погружая и вынимая ее из воды, заткнув только предварительно верхний конец ее пальцем. Но, к прискорбию, трубкой этой при каждом ее погружении вынимается лишь самое ничтожное количество грязи, так что способ этот хорош только разве для вынимания излишка брошенного корма, для вынимания какого-нибудь случайно попавшего в аквариум предмета, загнившего листа и вообще чего-нибудь в этом роде, а никак не для радикального очищения аквариума. Для этого он крайне медлен и может практиковаться лишь теми лицами, которые уходу за аквариумом могут посвятить много времени.

Для большого удобства трубки эти бывают также загнуты снизу, с коленом (рис. 15.11), что хотя и немного способствует увеличению силы тяги, но дает возможность собирать больше грязи, нежели прямыми, так как втягиваемая грязь гораздо легче вынимается наружу. Для того чтобы иметь трубки с более сильной тягой, надо брать длинные трубки, так как чем больше трубка, тем и тяга в ней сильней. Такие трубки можно достать во всех оптических магазинах, магазинах химических приборов, а иногда даже и в стеклянных лавках.

Наконец, за последнее время появились в продаже сифоны, которые быстро затмили по своей практичности и удобству все вышеописанные приспособления. Один из них (рис. 15.12) имеет вид лампового стекла. Достоинства его заключаются не только в том, что вам не приходится ни тянуть воздух ртом, ни принимать каких-либо предосторожностей, чтобы к нему не прикоснулись как-нибудь рыбы, но еще и в том, что вы можете как вам угодно приостановить втягивание в него воды, затем опять сейчас же пустить его в действие и, наконец, видеть все, что им захвачено. Последнее свойство весьма важно, так как благодаря ему можно части при помощи этого сифона извлечь со дна или вообще из аквариума все, что вам кажется подозрительным или вас интересует (например, икру рыб, моллюсков и т. п.), и рассматривать их вблизи. Другой (рис. 15.13, 1) подобный же, еще удобнее, так как дает возможность захватывать больше грязи.

Что касается до манипуляции ими, то она весьма проста и походит на сейчас описанные приемы с стеклянными трубками. Опуская сифон (расширенной его частью, в которую вставлена маленькая, тоненькая стеклянная трубочка) в воду, вы закрываете пальцем верхнее его отверстие а (помещающееся в удлиненной его части) и только опустив его совсем в воду, открывает. Раз отверстие это открыто, вода устремляется в нижнее; но стоит только вам опять его заткнуть, как ток моментально прекращается. То же самое надо сделать и перед тем, как вынуть сифон из воды, так как в противном случае вода из него сейчас же выльется обратно.

Такова чистка аквариума, которую приходится производить, смотря по количеству рыб и скоплению нечистот, почти каждую неделю. Но кроме этой легкой чистки следует, по крайней мере хоть раз в год, производить еще генеральную чистку аквариума, то есть перемыть в нем все, начиная с песка и кончая гротом. Приступая к этой чистке, прежде всего следует удалить все загнившие растения. Вынимать их надо осторожно, чтобы не попортить корней и не изломать, переменить землю в тех, которые посажены в горшочках, промыть покрытые водорослями или бурым налетом листья и немедленно же поместить в сосуд с водой. Затем вынуть грот и также промыть его. Промывать грот можно различно: или просто сполоснуть водой, если покрывающие его водоросли еще зелены и вы хотите сохранить их, или хорошенько протереть твердой щеткой, если на нем находятся красивые раковины, которые желательно очистить от покрывающей их грязи. В случае, если бы налет та плотно насел, что его нельзя стереть щеткой, то лучше всего окунуть весь грот или несмывающиеся части в слабый раствор соляной кислоты; только тогда необходимо, прежде чем обратно поместить его в аквариум, продержать его некоторое время в воде в отдельном сосуде или, по крайней мере, хорошенько промыть в нескольких водах.

По удалении грота можно приступить к перемещению рыб. Ловить рыб надо мелкой сеткой (рис. 15.13, 6). Особенно осторожно надо вылавливать макроподов и верховок, которые так пугаются, что часто в отчаянии выскакивают из аквариума и расшибаются до смерти. Температура воды, в которую их помещают на время, не должна значительно разниться от температуры воды, в которой они жили в аквариуме, а сам сосуд, содержащий ее, должен быть тщательно вымыт.

Вынув рыб, приходится приступать к самой неприятной и грязной работе — промывке песка. Для этого прежде всего взбалтывают как можно сильнее всю воду в аквариуме и взбудораживают песок. Затем поспешно начинают выливать с помощью ручного сифона воду и собирают им, по возможности тщательнее, скопляющуюся на дне муть; а чуть вода начнет немного просветляться, как сейчас же ее опять взбалтывают. Когда же дойдут до поверхности песка, то отгребают его весь в одну сторону и продолжают выцеживать воду до самого дна. После этого вынимают песок из аквариума и промывают его в деревянной чашке небольшими порциями рукой или деревянной мешалкой, и промывают до тех пор, пока вода, налитая в эту чашку, не сделается совершенно светлой. Промыв таким образом песок, его помещают или в аквариум, если последний уже вымыт, или же в сосуд с водой. Оставлять промытый песок без воды не следует, так как, высохнув, он опять начинает мутить воду.

Промывка аквариума производится также тщательно. Вымывают дно, пазы и стекла. Последние особенно старательно, чтобы не оставалось ни малейшего следа налета. Вымывают их тряпкой и щеткой. Если же и от щетки налет (особенно бурый, близ основания стекол) не сходит, то протирают их солью; белый же налет, образующийся близ поверхности и имеющий вид накипи, соскабливают просто осторожно ножом или стирают золой от кокса.

Промыв таким образом растения, грот, песок и сам аквариум, приступают к его устройству, которое производится совершенно так же, как мы уже писали об этом в главе об устройстве аквариума. Вся разница в том, что нет надобности выжидать, пока исчезнет запах, а можно приступить к посадке растений тотчас же по наполнении водой аквариума, как только температура ее приблизительно сравняется с температурой комнаты. Рыбы помещаются только по укоренении растений, на что потребно не менее недели.

Итак, вот тот способ, которого я придерживаюсь при чистке аквариума. Но кроме его, существует другой, еще более простой и менее хлопотливый, хотя, мне кажется, и не всегда удобный. При способе этом нет надобности ни вынимать из воды растений, ни грота, ни вылавливать рыб, ни промывать наконец, песок, а просто, взболтав воду и подняв со дна всю муть, надо выцедить эту воду из аквариума, промыть хорошенько стекла и опять наполнить его свежей. Одно замечу, чистку эту надо производить гораздо чаще, чем ту, которую я предлагаю: вместо раза в год, по крайней мере раз в два-три месяца.

Корм взрослых рыб

Кормить рыб можно различно. Можно кормить их и облатками, и муравьиными яйцами, и сырой рубленой говядиной и т. д. Но тем, кто не хочет часто менять воду в аквариуме и желает сохранить ее постоянно чистой и здоровой, единственный корм: мотыль — красный, кровавого цвета червячок, о котором мы говорили уже выше. Летом же, кроме того, рыбок можно еще кормить и земляным червем, но только большие экземпляры этого червя следует разрезать на самые мелкие части (так как крупные, продолжая двигаться, вырываются у рыб изо рта) и, сверх того, промывать эти части как можно лучше в воде, чтобы выдавливаемая из них рыбами земля не мутила воду. Кормить этим червем, однако, надо очень осторожно, так как рыба от него чересчур сильно жиреет. Кроме того, земляного червя любят не все рыбы — преимущественно только наши родные, а чужеземные, особенно телескопы и макроподы, совсем его не едят или едят, но с большой неохотой.

Мотылем кормить следует понемногу, то есть приблизительно по 5—6 штук на каждую рыбу (конечно, крупные съедают легко по 10 и более штук), и корм бросать не по одному червячку, а сразу. Иначе наедятся одни только смелые и прожорливые рыбы, а тихим и дичащимся, каковы, напр., молодые гольцы, телескопы, ничего не достанется. Не следует также приучать рыбу есть из рук, потому что в случае приобретения новой рыбы рыба эта долгое время будет оставаться без корма, и может даже случиться, что погибнет с голода.

Лучше всего мотыля не бросать прямо на дно, куда он быстро зарывается, а класть на хорошо прокипяченные створки раковин ракушек или даже просто на блюдечко. Выделяясь яснее на белом цвете, он больше бросается в глаза рыбам, особенно таким слепым, как телескопы, и быстро ими поедается. Блюдце или раковину надо опустить сначала на дно, а потом уже положить на него мотыля, так как иначе весь мотыль при опускании блюдца расплывается по поверхности.

Затем, зимой надо кормить рыбу меньше, а весной, перед наступлением эпохи нереста как можно больше. Зимой рыба может оставаться без корма по нескольку дней, и ей это нисколько не вредит, но в теплое время иногда даже и двух-трехдневный голод влечет за собой смерть. Исключение составляют телескопы, которых в жару, в июле месяце надо, наоборот, кормить как можно меньше.

Мотылей можно покупать на Трубной площади или в магазинах аквариумов. Кроме того, торговцы мотылем приносят его иногда на дом.

В обыкновенное время достать мотыля нетрудно, но трудно его получить после праздничных дней и особенно во время Пасхи, когда, заработав лишнюю копейку, мотыльщики пьянствуют без просыпа и не хотят ни за какие деньги идти его промывать. А потому, во избежание неприятностей иметь рыб по нескольку дней некормленых, советуем запасаться мотылем накануне этих дней; в особенности же надо запасаться им во время разлива рек, что большей частью бывает между 25 марта и 10 апреля, и весной в мае месяце, когда старый мотыль начинает вылетать, а новый еще слишком мелок.

Кормить надо свежим, живым мотылем, так как загнивший, залежавшийся мотыль, словом, такой, который уже не движется более, не только вредно действует на желудок рыб, но сильно мутит и портит воду. Затем, кормя мотылем, надо еще обращать внимание, чтобы он не имел белых пятен, так как и этот мотыль вредно действует, как мне кажется, на здоровье рыб.

Вредителями здесь являются личинки круглых червей, носящих научное название Mermis или Paramermis crassa. Об этом писалось очень много, но действительно ли они так опасны — осталось невыясненным.

Наконец, при кормлении мотылем надо обращать внимание еще на то, чтобы не бросать вместе с ним в аквариум сора, с которым он обыкновенно перемешан в магазинах, так как в соре этом то и дело попадаются зародыши вредных для рыб насекомых, околевшие моллюски, маслянистые лохмотья тряпок, зола, ил и тому подобные мутящие воду вещества; а весной, сверх того, еще целые клубы вполне развитых волосатиков, водяные скорпионы и многие другие вредные насекомые. Все это может послужить причиной непонятных болезней.

За последнее время за границей стали кормить рыб еще энхитреями, кормом у нас малоизвестным, но повсеместно встречающимся.

Это небольшие, похожие на дождевых червей желтовато-белые червячки. Встречаются в садах, лесах во влажной почве, богатой вялыми, разлагающимися древесными листьями, опилками и т. п. Добывать их в природе, однако, довольно кропотно, а потому их стараются разводить, что, оказывается, очень просто.

Для этого берут деревянный или жестяной ящик вершка в 4 высоты и насыпают на дно его на 1 вершок крупного песка, а остальное пространство почти доверху заполняют садовой землей с вялыми древесными листьями и опилками. Затем в землю эту помещают энхитреев и время от времени поливают ее водой с небольшой примесью молока (достаточно, если полить водой от споласкивания кувшинов с молоком), наблюдая только, чтобы земля не была чересчур влажна. Пройдет неделя, много — 10 дней, и энхитреев разведется столько, что уже можно будет начать ими кормить. Особенно много их будет всегда собираться в местах, политых молоком. Их собирают пинцетом, промывают в чистой воде и дают рыбам.

Для удобства советуют завести два таких ящика и брать из них поочередно, то из одного, то из другого. Корм этот, однако, годится только для мелких рыб, так как для крупных его не наготовишься, да он и не будет для них достаточно сытен.

Что касается корма облатками, то, кормя ими, надо только наблюдать, чтобы они были вполне съедаемы и чтобы от них не оставалось на дне крошек, которые легко окисляют воду. Приученные к облаткам рыбы едят их довольно охотно, но, конечно, корм этот по своей питательности не может сравниться ни с мясом, ни с мотылем. То же самое должен сказать и относительно корма рыб разваренной в воде вермишелью. Вермишель эту дают рыбам (телескопам) три дня подряд, а на четвертый кормят их мотылем. Разварив вермишель, прежде чем ее дать рыбам, надо слить с нее воду и хорошенько промыть в холодной воде. Опыты этого корма, произведенные московскими любителями, оказались вполне удачными. Особенно же хорошо кормить ею подрастающую молодь (рыбок в 3/4 до 1 вершка) золотой рыбки.

Хорошо также кормить рыб разваренной в воде манной кашей. Особенно охотно едят ее бойцовые рыбки и гурами (Osphrom. trichopterus), у которых рот так нежен, что они не могут переносить движения во рту мотыля и потому тотчас же его выплевывают. (Вследствие этого приходится кормить их резанным мотылем.) Этот же корм они поглощают в большом количестве и чувствуют себя прекрасно.

Кашу эту следует готовить так: на 2 стакана воды берется 1/4 стакана манной крупы; воду в маленькой кастрюльке ставят на плиту или на керосинку, а крупу в стакане обливают холодной водой; как только вода в кастрюльке вскипит, то крупу, вместе с холодной водой, из стакана перемещают в кастрюльку; делается это для того, чтобы крупа не сварилась комками. Когда вода в кастрюльке вновь вскипит, кастрюльку с кашей опрокидывают в довольно частое сито для того, чтобы лишняя вода стекла, а затем в то же сито на кашу льют холодную воду до тех пор, пока вытекающая из сита вода не будет совершенно чистая, все делается для того, чтобы очистить кашу от крахмальной мути.

При кормлении рыбок сваренной таким образом кашей крупинки отделяются друг от друга, представляя собой как бы икру некоторых рыб, и вода в аквариуме нисколько не страдает от мути. Само собой разумеется, давать манную кашу рыбкам следует в меру; оставшуюся же в аквариуме несъеденной нужно убирать посредством сифона.

Кроме этой каши, некоторые любители рекомендуют для корма еще и черную гречневую, которую готовят следующим образом. Берут так называемую вьелгорскую крупу и, заварив круто, оставляют в печи два дня, чтобы она хорошенько покраснела и сделалась рассыпчатой. Такая каша, будучи брошена в воду, рассыпается на зернышки и поедается рыбами с удовольствием. Особенно охотно ее едят телескопы, вуалехвосты, золотые рыбки и вообще все семейство карповых.

Нельзя также не упомянут еще о корме, приготовлявшемся для своих телескопов покойным Н. А. Деппом. Он рекомендует приготовлять его так. На 10 куриных яиц (желток и белок) кладут 1 чайную ложку поваренной соли, 1 чайную ложку фосфорнокислого кальция и 2 чайных ложки толченого мела. Все это тщательно перемешивается и растирается в плоской посуде. К этой смеси прибавляется пшеничная мука, и делается тесто, которое раскатывают и режут на лапшу. Затем лапшу просушивают, не подвергая высокой температуре, и, просушив, крошат на мелкие кусочки. Корм этот хранят в сухом месте.

Перед употреблением этого корма в пищу на стакан кипятка кладут 4 чайных ложки лапши и мешают постоянно, пока не остынет вода. Тогда лапшу отцеживают и промывают холодной водой до тех пор, пока вода не будет стекать чистой. От запарки частицы лапши разбухают и съедаются рыбой очень хорошо.

Лапшой этой кормят рыб не ежедневно, а в следующем порядке: один день дается лапша, на следующий ничего, на третий день запаренные в кипятке муравьиные яйца, на четвертый день опять голодовка, на пятый день лапша и т. д. Вообще между днями кормления Н. А. Депп советует оставлять рыб в течении дня без пищи. Летом по временам даются также и земляные черви.

Насколько этот корм удобен, я сам не имел случая испробовать, но сам способ кормления телескопов переменной пищей в высшей степени рационален, так как семейство карповых нельзя, собственно, отнести ни к травоядным, ни к плотоядным — они питаются всем и при переменной пище гораздо лучше себя чувствуют. В Москве есть любители, которые кормят своих телескопов то мотылем, то скобленой говядиной, то сырой протертой морковью, то рубленой элодеей, и рыбы их отличаются прочностью, хорошим здоровьем и хорошей окраской.

Кроме всех этих, так сказать, более или менее естественных свежих кормов, существуют еще разные искусственные или естественные, но заготовленые впрок корма: сушеные дафнии, сушеный мотыль, сушеные креветки (crangon), писцидин и масса тому подобных составных кормов, которыми немцы за неимением нашего мотыля усердно угощают своих рыб.

Из них можно рекомендовать особенно сушеных дафний, которые за отсутствием живых являются очень хорошим кормом для мелких рыбок при условии, конечно, что приготовлены из свежей дафнии. Кроме того, надо давать этот корм осторожно: не бросать в обилии прямо в воду, а класть его в небольшом количестве на поверхность воды и притом непременно посреди стеклянного плавающего кружка (рис. 15.13, 3), так, чтобы рыбы приучались есть его на поверхности. Предназначенную для кормления порцию советуется ошпаривать кипятком. Приобрести таких дафний можно во всех магазинах аквариумов, но можно готовить и самому. Способ приготовления будет описан ниже.

Сушеными креветками кормить не пробовал, но некоторые любители его хвалят и находят, что от этого корма рыба растет даже быстрее. Только советуют при этом брать не крупный, а мелко истолченный порошек. Кормить им надо тем же способом, как и сушеными дафниями.

Что касается до сушеного мотыля, то употреблять его в качестве корма советую лишь в том случае, если вы сами будете его сушить (подробное описание сушки см. 2-й т., стр. 265). Но сушат обыкновенно испорченного, наполовину протухшего мотыля, вследствие чего, конечно, и при кормлении им рыб вода быстро портится, тухнет, а сами рыбки легко заболевают. То же самое можно сказать и относительно других искусственных кормов: все они быстро разлагаются в воде — портят ее, а некоторые, сверх того, обладают таким отвратительным запахом, как, напр., корм Бартмана, что приучить к ним рыб довольно трудно.

В заключение повторяю еще раз, что кормить рыб надо ежедневно, но умеренно и не более одного раза, так как при умеренном корме и кормлении их по нескольку раз в день пища, поедаемая ими, вполне не переваривается и, будучи извержена в непереваренном виде, начинает в воде разлагаться, служить очагом развития гнилостных бактерий и является причиной непонятной порчи воды и часто кончающегося смертью заболевания рыб.

Точно так же обращаю внимание любителей на соблюдение осторожности при кормлении рыб резаным мотылем, к чему приходится прибегать при кормлении маленьких рыбок или таких, которые не выносят щекотание живого мотыля во рту. Его надо резать в умеренном количестве, чтобы он весь сейчас же поедался, и кормить непременно на поверхности воды, так как, упав на дно и не будучи съеден, он начинает разлагаться и так же портить воду, как и непереваренная пища. Даже сама кровь, вытекающая из мотыля, и та в состоянии испортить воду, которая вскоре начинает от нее мутнеть и даже тухнуть. Такую воду надо поскорее сменить.

Кормление мальков

Кормление мальков надо разделить на два периода: на кормление до исчезновения желточного пузыря и на кормление после его исчезновения. В первый период живую пищу, состоящую из бесчисленных мельчайших инфузорий, образующихся среди гниющих растительных веществ, следует предпочесть всем другим кормам и прибегать к последним только в случае крайности.

Разводить инфузорий очень легко: стоит только взять банку с водой и, положив в нее несколько обломков водяных растений, напр., элодеи, валлиснерии, поставить на солнечный припек или даже просто на сильный свет. Не пройдет дня или двух, как обломки эти начнут гнить и покрываться сероватым налетом и слизью, представляющими собой целые колонии инфузорий. Тогда обломки эти надо вынуть из сосуда, где они гниют, и окунуть в сосуд с свежей, но совершенно одинаковой температуры с той, где они прежде были, водой. Смытые таким образом с обломков инфузории переселятся в новую воду и будут здесь быстро размножаться. Окунув и пополоскав несколько таких веток, можно получить такое количество инфузорий, что при рассматривании в лупу сосуда, где они находятся, можно прекрасно видеть их движение.

Да даже и не заставляя гнить таким образом растения можно получить инфузорий, взяв лишь в любой стоячей воде отмершие части растений и собирая стекающую с них воду в чистую склянку. Стекающая вода эта обыкновенно имеет мутный молочный цвет, и если рассмотреть наполненную ею склянку на свет, то можно видеть в воде точно мелкую, плавающую пыль — все это будут инфузории. Если же бросить в эту воду загнившие части растений, то пыль эта исчезнет, так как составляющие ее инфузории садятся на растения и начинают пожирать их разлагающиеся части. Случается также, что в такой воде находятся и дафнии. Тогда некоторые инфузории насаживаются на них, и притом иногда в таком количестве, что дафнии становятся совершенно белыми. Но стоит только переместить этих дафний в чистую воду и бросить туда несколько загнивших обломков, как большинство инфузорий их покинет и переселится на обломки. Насаживающиеся, однако, на дафний инфузории в большинстве случаев оказываются очень вредными для мальков, а потому кормить ими этих последних надо избегать.

Кроме этого способа добывания инфузорий рекомендуется еще следующий.

Взять немного завядший кочан сладкого салата (только не латука) и положить его в стоячую воду; а когда он начнет загнивать, спускать с него, по мере надобности, воду в сосуд, предназначенный для разводки инфузорий, или же прямо в аквариум, где находится молодь. В случае обширности вмещающего в себе мальков аквариума можно такой загнивший кочан помещать и прямо в аквариум, но только строго наблюдать, чтобы гниение его не доходило до того, чтобы вода начала тухнуть.

Наконец, хорошо еще разводить инфузорий при помощи трехдольной ряски (рис. 3.18) и ричии. Растения эти сушат на листе белой бумаги на солнце, превращают в порошок и потом кладут щепотку такого порошка на поверхность предназначенной для разведения инфузорий банки порошка с водой. Температура последней должна быть около 15° по Р. Инфузории начнут появляться очень быстро, а через два-три дня их разведется уже столько, что можно будет начать кормить ими мальков. Особенно удачно бывает это разведение, если в такую банку поместить взятых откуда-нибудь туфелек, которые часто заводятся в аквариумах сами собой и притом иногда в таком количестве, что скопление их поверх воды становится заметным даже простым глазом. Так случается, напр., в аквариумах с аксолотами, с кабомбой и т. п. Взяв веточку этого растения и давая стекать с нее воде в стеклянное блюдечко, можно набрать таким образом их в обилии. Вот эту-то воду с туфельками и следует вливать в банку с порошком трехдольной ряски. Растирать эти растения надо в мельчайший порошок и хранить его в стеклянной банке.

Относительно обычного разведения инфузорий в настое сена надо сказать, что лучше не давать сильно загнивать сену, а сливать с него воду на второй-третий день после помещения в нее, когда еще настой не начал пахнуть. В такой воде хотя и не так много инфузорий, как в загнившей, но все-таки уже достаточно, чтобы прокормить молодь. При таком способе сено надо менять через каждые два-три дня.

Чтобы кормить такой живой пищей мальков, следует наливать ее рюмочками в тот аквариум, где они помещены. Порция зависит, конечно, от количества мальков; по-моему, одной или двух рюмок ежедневно достаточно, по крайней мере, на сотню мальков. А разводя ее при помощи ричии и ряски, можно класть порошек прямо в аквариум с выведшимися мальками, так как он и сам, опускаясь на дно, поедается ими с охотой. Особенно же его охотно едят живородящие.

Кроме живой пищи в этот период мальков можно кормить еще крутым яичным желтком. Для кормления крутым яичным желтком желток следует разбалтывать хорошенько в воде и образовавшуюся от этого болтания, в виде желтого молока, жидкость наливать в сосуд с молодью. Пища эта крайне питательна, но остающаяся недоеденной масса остатков влечет за собой быструю порчу воды и развитие в аквариуме вредного серного грибка Beggiatoa alba, о котором уже подробно описано во II части на стр. 240. Чтобы избавится от этой беды, кроме частого удаления мальков из аквариума, фон д. Борне советует еще следующее. «Если,— говорит он,— у вас приключится такая беда, то самую скорую и верную помощь доставляет всыпание черной садовой земли. Следует брать землю с хороших лугов. Такая земля в высокой степени обладает способностью поглощать гнилостные вещества. То обстоятельство, что всыпаемая земля совершенно мутит воду и толстым слоем покрывает дно, нисколько не вредит рыбе. Весьма хорошо также класть в воду целые куски дерна и давать им там расти далее. Это освежает воду и доставляет пищу рыбе. Влияние земли на состояние здоровья рыбы поистине магическое, а потому хорошо проделывать ту же операцию при всяком случае, когда рыба выглядит нездоровой, плохо себя чувствующей. Сходное явление можно наблюдать и в ручьях, где на рыб хорошо действует мутность воды, произведенная дождем: после него они выглядят бодрее, нежели после продолжительной засухи».

Во втором периоде, продолжающемся, смотря по быстроте развития рыбы, иногда несколько месяцев, словом, до тех пор, пока рыбка настолько вырастет, что в состоянии будет есть мотыля, кусочки мяса и т. п., лучше всего сначала давать мелких ракообразных: циклопов, дафний, а затем резаного мотыля.

О способе размножения циклопов и дафний для корма я говорил подробно при их описании в главе о ракообразных. Чтобы кормить ими, лучше всего или собирать их с помощью пипетки, или вылавливать при помощи тонкой, сделанной из плотной кисеи сеточки (рис. 15.13, 5). Вместо сеточки можно ловить их также, прямо зачерпывая воду, где они развились, стаканом, а затем выливать их не прямо к малькам, но сперва процедить воду сквозь сеточку и только оставшихся уже в сеточке ракообразных пускать к молоди. Кроме того, если бы вода, где разводились ракообразные, была почему-либо испорчена (что может легко случиться, если они разводятся в навозной или гниющей воде), то надо их, прежде чем пустить к малькам, сполоснуть в чистой воде.

Что касается до количества ракообразных, то надо помещать их в умеренном количестве, так как, отнимая у помещенных в аквариуме мальков кислород, необходимый также и для их дыхания, они могут сделаться причиной гибели мальков.

Наконец, как на живой весенний корм, в случае отсутствия всякого другого, можно указать на коловраток, рисунок и описание которых помещено во 2-м томе, стр. 254.

Применение их в качестве корма для подрастающих мальков оказалось очень удачным. Они являются прекрасным кормом для мальков, когда инфузории уже не представляют для них корма достаточно питательного, а мелких циклопов и дафний достать нет никакой возможности. Молодь их охотно истребляет в громадном количестве. Будучи пущены в аквариум, коловратки обыкновенно падают на дно, где и копошатся, плавая гораздо медленнее ракообразных, что представляет тоже очень благоприятное обстоятельство для кормления только что сформировавшихся рыбок, которые обыкновенно в это время не отличаются особенной быстротой и ловкостью движений и потому циклопы и даже дафнии от них ловко увертываются.

Так кормят мальков, пока они не достигнут 1/2 вершка длины, а затем к корму ракообразными прибавляют еще резаного мотыля. Последний режут или крошат ножницами так мелко, что он представляет собой нечто вроде кровавой каши, и вот эту-то кашу и бросают малькам, которые накидываются обыкновенно на нее с жадностью и сейчас же пожирают. Бросать кашу надо, конечно, в такие места, где собралось много мальков, иначе, как я говорил уже выше, незамеченная и несъеденная, она загниет и может испортить воду.

Кроме того, чтобы вода в аквариуме не портилась, кашу эту, прежде чем бросить в аквариум, лучше слегка промыть в воде, в отдельном сосуде.

Затем хорошо кормить мальков еще сушеным толченым мясом. Для приготовления этой пищи берется самое мягкое, нежилистое мясо, нарезается тончайшими кусками, как можно сильнее высушивается (мясо это не должно также иметь жир) и толчется в ступке в порошок. Порошком этим в минуту кормления посыпают осторожно поверхность воды, рыбки быстро устремляются на него и с жадностью пожирают. Порошок следует сохранять в плотно закупоренной банке или даже в баночке с притертой пробкой. Этим порошком многие кормили молодь макроподов в продолжение нескольких недель и весьма удачно. Вместо говядины можно, говорят, делать порошок еще из сушеных муравьиных яиц, и затем так же кормить, как сейчас было сказано относительно говяжьего порошка, но способа этого я не пробовал.

Кроме того, хорошо еще, по словам ф. д. Борне, кормить этих малюток личинками мух. Для этого деревянный с решетчатым дном и крышкой ящик укрепляют над сосудом с рыбками и кладут в него кусок мяса или даже какое-нибудь околевшее животное (понятное дело, что этот способ применим только в аквариумах, помещенных на воздухе). Мясные (синие) мухи, пробираясь сквозь решетку, кладут в мясо яички, из которых вскоре выходят личинки (червячки), падают в воду и служат кормом молоди.

Наконец, советуют еще кормить молодь писцидином № 000, порошком, изобретенным химиком Габерле. Его бросают на поверхность, как сушеных дафний, и он постепенно расплывается в воде. Корм этот отличается свойством не разлагаться в воде и не портить ее.

Дальнейшие способы кормления молоди приводятся еще во 2-м т. на стр. 248—251.

Сохранение живого корма

Сбережение мотыля составляет одно из самых больных мест ухода за аквариумом и причиняет начинающим неопытным любителям немало неприятностей. В особенности же много забот тем из них, которые живут далеко от магазинов, где его продают, и которые, следовательно, не всякий день могут иметь его свежим. Да и кроме того, такой корм является, наконец, уже слишком дорогим. Между тем при умении сохранять мотыля, его может хватить на целую неделю тому, у которого рыб десять-пятнадцать, не говоря уже о том, у кого их менее этого числа. Как же его можно сохранить? Для этого существует несколько способов.

Первый состоит в следующем. Берут какую-нибудь жестяную банку, коробку и проделывают в крышке ее гвоздем или шилом отверстия. Затем берут листья спитого чая, но только такого, который был недавно обварен, и, выжав их хорошенько, перемешивают с мотылем. При этом особенно наблюдают за тем, чтобы червячки не лежали кучками вместе, а по возможности отдельно, так как иначе они не замедлят начать преть и тухнуть. Повторяем еще раз: чай должен быть непременно нележалый, не такой, который заварен был, быть может, дня два или три тому назад, а совершенно свежий; в противном случае он также загниет и сообщит гниение свое червям. Затем чай этот с червями ежедневно встряхивают, чтобы он не слеживался, а чуть он начнет покрываться плесенью, тотчас же его заменяют свежим. Коробку с мотылем следует держать в прохладном месте, напр., на подоконнике близ рамы, а летом на погребице. Если же такого места нет, то, по крайней мере, там, где никогда не бывает солнца. При этом надо наблюдать еще за тем, чтобы коробка была постоянно закрыта крышкой, чтобы влага из чая не испарялась и как сам чай, так и черви не засохли. Один и тот же чай не может служить нескольким порциям мотыля, но каждый раз как покупается свежий мотыль, коробка должна быть вымыта дочиста и наполнена новым свежим чаем.

В случае надобности место чая может заменить также и белый болотный мох, и я знаю многих любителей, которые пользуются им с большим успехом. С мхом мотыль перемешивается так же, как и с чайным листом, только необходимо наблюдать, чтобы он постоянно был влажен, заметьте, влажен, а не мокр, иначе с ним произойдет то же самое, что и с перепрелым чаем.

Второй еще более простой способ — держать мотыля просто в сырой, сложенной в несколько слоев, из грубого холста тряпке, поместив ее только на глубокое блюдце или поддонник, в месте, где температура воздуха была бы не выше +10 или +11 градусов по Реомюру. Лучше всего, как мы выше сказали, помещать его зимой на подоконник, а летом — на погребицу. Тряпку надо, как только она начнет засыхать, смачивать водой, а для того, чтобы она слишком быстро не испарялась, ставить блюдце в жестяную коробочку с дырочками.

Наконец, некоторые из московских любителей советуют держать мотыля прямо в сосуде с водой, которую время от времени менять. При этом способе мотыль не только сохраняется по целой неделе живым, но и прекрасно перевозится на большие расстояния. Зимой же советуют еще сохранять в мороженом виде и затем, когда нужно им кормить, бросать его на короткое время в холодную воду, где он быстро отходит, или же прямо крошить, так как, замерзший, он становится совершенно хрупким и крошится, как песок. Конечно, таким мотылем можно кормить только наших рыб или рыб северных стран, а привезенных из южных стран легко можно простудить.

Важным является для любителей также сохранение дафний и циклопов в живом виде, особенно когда добывание их представляет большое затруднение. Лучший способ сохранения их указан выше при описании дафнии.

Третьим живым кормом, сохранение, размножение которого весьма важно для любителей, являются земляные черви. Сохранять их лучше всего в ящике с проделанными в боках дырками, в который накладываются последовательно слоями дерновины земли и солома или навоз. Такие ящики ставятся в помещение с температурой +7—8° по Р.

Некоторые болезни рыб и их лечение

Болезни рыб составляют один из бичей, одну из главных неприятностей всякого любителя аквариума, похищая у него часто самые лучшие, породистые экземпляры и целые выводки молоди. Бороться с ними любителям, конечно, очень трудно, и лечить всегда с одинаково полным успехом — невозможно, но возможно в некоторых случаях предупредить заболевания, а в других даже более или менее помочь заболевшим животным, если только будут известны точно причины, вызвавшие болезнь.

Прежде всего я ознакомлю с несколькими весьма обыкновенными и наиболее исследованными болезнями, вызванными наружными паразитами. Такие паразиты, не будучи вовремя замеченными, заражают быстро все население аквариума и приводят в полное отчаяние любителя.

Первым признаком появления на рыбах таких паразитов служит обыкновенно трение рыб о песок на дне аквариума. Рыбы трутся, чешутся боками, брюшком, головой о песок, стараясь избавиться от своих мучителей, вызывающих, по-видимому, нестерпимый зуд. В этой стадии болезни часто наружных признаков ее еще совсем не бывает заметно, и неопытный любитель даже и не видит ничего дурного в том, что рыбы трутся то о песок, то о грот аквариума или быстро плавают в гуще водяных растений, особенно если эти растения твердые, вроде осоки. Но затем трение это еще более усиливается, рыбки начинают носиться по аквариуму как бешеные, чесаться с остервенением, чуть не кувыркаться, а на теле их появляются маленькие, едва заметные, беловатые и сероватые точки и пятнышки, которые, постепенно увеличиваясь, сливаются, наконец, друг с другом и покрывают сплошь все тело. Тогда вся рыба обволакивается беловато-сероватой слизью, кожа ее начинает местами трескаться и нередко сползать даже лоскутами, мясо обнажается, и такой рыбе уж нет спасения.

В других случаях присутствие этих паразитов обозначается слипанием плавников, их лохмотьеобразным состоянием и появлением как на них, так и на теле кровяных жилок, полосок и пятнышек — словом, так называемых кровоподтеков, выступающих нередко также и из-под чешуек.

Таковы общие признаки этого рода болезней, но каждая, конечно, имеет еще какую-нибудь особенность. К рассмотрению этих-то отдельных видов болезней мы теперь и перейдем.

Кому из разводивших рыбок (особенно телескопов) любителей не приходилось быть свидетелем тех случаев, когда ни с того ни с сего в прекрасно обставленном аквариуме, с совершенно чистой хрустальной водой молодь начинала гибнуть целыми десятками, сотнями и часто вымирала до последнего малька. В большинстве случаев при такой непонятной повальной смертности любитель ищет причины в воде, предполагая, что она испорчена, и только немногие, вооружась лупой, принимаются за рассматривание умерших рыбок. И что же они тогда видят? Видят, что жабры этих крошек, а иногда местами и их тело, покрыты каким-то сероватым пушком. Ближайшее рассмотрение соскобленной с этих мест слизи при увеличении раз в 60—80 показывает, что это микроскопические червячки — гиродактили (Gyrodactylus elegans), тело которых снизу, как это видно на прилагаемом рисунке (рис. 15.14), снабжено присоской, имеющей вид кружка со множеством окаймляющих его цепких крючков. Присосавшись к своей жертве, паразиты эти истощают и ослабляют ее до такой степени, что она постепенно угасает. Особенно же ясно это бывает видно на взрослых экземплярах, которые, будучи покрыты этим паразитом, держатся, как бы совсем обессиленные, близ поверхности воды и только по временам, вероятно, вследствие нестерпимого зуда, вдруг начинают судорожно передергиваться и пускаются стремглав плавать по аквариуму и тереться о дно, о грот и проч. Спинной плавник у таких рыбок всегда опущен, а остальные плавники сжаты и как бы чем-то склеены. При основании грудных плавников виднеются красноватые ранки, жаберные крышки сильнее, нежели всегда, оттопырены, а в раскрытых вследствие этого жаберных щелях виднеются воспаленные жабры.

Ужасный паразит этот попадает обыкновенно в аквариум вместе с живым кормом (дафниями, циклопами и проч.), взятым из прудов и не выдержанным предварительно в чистой воде. Но что ужаснее всего — это что паразит этот размножается невероятно быстро. Он не откладывает яиц, а родит живых детенышей, которые содержат в себе уже не только зародышей следующего поколения, но и зародышей будущих поколений, так что в каждом гиродактилусе заключаются зародыши 4 поколений. Родившиеся детеныши тотчас же присасываются к той же рыбке, на которой они родились, или ищут нового хозяина. Но переселение это должно произойти тотчас же, так как без хозяина они не могут существовать и быстро гибнут. И вот это-то обстоятельство и дает некоторую возможность избавиться от них, переменяя только как можно чаще воду и перемещая каждый раз рыб в новый аквариум. При этом умирающие или умершие рыбы должны быть немедленно удалены.

Но еще лучше, как оказывается, на уничтожение этих паразитов действует раствор салициловой кислоты. Оказавшийся наиболее удовлетворительным рецепт этого раствора дает рыбовод Гюбнер в Тальмюле. Согласно этому рецепту, надо взять салициловой кислоты в порошке и растворить его до насыщения в воде при температуре +15° по Р., т. е. столько, сколько его растворится без осадка на дне в воде этой температуры. Затем 1 литр (около бутылки) такого раствора разбавляется 20 литрами чистой воды по возможности одинаковой с ним температуры (+15° по Р.) и в полученную таким образом смесь сажают больных рыбок; а затем через каждый час прибавляют сюда по 1 литру раствора и поступают так до 4-х раз, т. е. пока в воде не будет приходиться 5 литров раствора на 20 литров простой воды.

Посаженные в такую ванну больные рыбки, по мере прибавления раствора, чувствуют себя не совсем хорошо, подплывают к поверхности и щелкают, вдыхают в себя воздух, а потому во время лечения надо следить за ними крайне внимательно и, как только они начнут валиться на бок, тотчас вынуть и пересадить их в чистую и непременно одинаковой температуры с раствором ванны воду. Для того же, чтобы убедиться, подействовало ли лекарство, нужно время от времени, сняв осторожно с тела рыбы немного слизи, рассматривать ее под микроскопом и если окажется, что находящиеся здесь паразиты уже не движутся и темнее окрашены, нежели обыкновенно, то можно считать, что они убиты. Тогда держат рыбок в ванне еще с 1/2 часа, а затем вынимают. Помещением для такой ванны должен служить непременно какой-нибудь фарфоровый или стеклянный сосуд.

После такого лечения рыбок надо держать около недели в самой чистой и как можно более насыщенной кислородом, следовательно, по возможности, в проточной воде.

При таком лечении взрослые рыбы выздоравливают почти всегда, но молодь надо лечить хинином, как это указано во 2-м т. на стр. 292.

Следующим весьма часто нападающим на рыбок паразитом бывает ихтиофтириус (Ichtyophtirius multifiliis) (рис. 15.15). Это инфузория, появляющаяся на коже, на плавниках, на глазах и в носовой полости рыб и образующая здесь маленькие, величиной в 1/2 миллиметра, молочно-белые розетки или узелки. Такие же узелки покрывают жабры, внутренность рта и вообще всю рыбу. Число их, вначале очень незначительное, по мере развития болезни доходит иногда до нескольких сот, так что все тело рыбы представляется как бы усеянным манной крупой. В некоторых местах пятнышки их сливаются и образуют большие пятна — словом, рыбка становится совсем рябой. Дальнейшим следствием этой болезни бывает разъедание всей кожи, которая, как и при гиродактилусе, отваливается клочьями и местами обнажает живое мясо. Заболевшие этой болезнью рыбки обыкновенно сильно худеют, перестают есть, плавники их в мохрах, мягкие части их отваливаются и остаются одни только твердые лучи и то наполовину изъеденные. Такие рыбки не могут уже плавать, качаются, как пьяные, ложатся на дно и, наконец, околевают, уткнувшись в песок.

Паразит этот живет не на коже, а в коже и образует здесь род нарывчиков. Рассматриваемый в микроскоп при увеличении в 275 раз, он представляется овальным кружком с поверхностью, покрытой бесчисленным множеством ресничек. Паразит этот, как и Gyrodactylus, страшен своим удивительно быстрым размножением, так как он размножается не только, как большинство свободно плавающих инфузорий, простым делением, но и образует еще род цист, в которых делится постепенно на 2, 4, 8, 16 и т. д. до 500 и даже 1000 одинаковой величины зародышей, которые выходят затем из лопнувшей цисты в форме уже вполне развившихся маленьких инфузорий и сейчас же прицепляются к коже рыб. А так как такое деление происходит иногда в промежуток не более 24 часов, то понятно, каким грозным является подобный паразит в аквариуме и отчего вслед за его появлением здесь следует почти поголовное вымирание всех рыб. Особенно сильно страдают от него телескопы и вообще все семейство карповых, а также семейство окуневых и главным образом американские окуни.

Одним из самых радикальных средств считают водный раствор соли.

Соль кладется на дно аквариума, и затем пускается слабая струя воды (аквариум должен быть как можно глубже). Этим способом вода насыщается неодинаково: в верхних слоях она бывает значительно менее солона, нежели на дне. Рыбы будут держаться постоянно в верхних слоях, но по временам также спускаться и в глубокие, более соленые. При этом способе, однако, паразиты, сидящие на коже, не умирают, а пропадают лишь те, которые ее покинули.

Но кроме всех этих способов, как способов, указанных еще во 2-м т., стр. 289, ихтиофтириус, как и гиродактилус, в значительной степени уменьшается в числе и просто от одной частой перемены воды в аквариуме.

Третьим опасным врагом рыб является Tetramitus Nitschei.

Паразит этот принадлежит к так называемым жгутиковым инфузориям и появляется в виде беловатого налета или плесени, покрывающей тело больной рыбки. Количество покрывающих ее инфузорий так велико, что на пространстве величиной с просяное зерно их насчитывают (конечно, в микроскоп) целые тысячи. Дальнейшее развитие болезни заключается в том, что из-под чешуек местами появляется кровь и такие же кровоподтеки виднеются на плавниках. Со временем эти кровоподтеки становятся все крупнее и крупнее, рыбка худеет и трется о дно, о растущие на дне жесткие болотные травы.

При этой болезни рыбки держатся большей частью на поверхности воды. Рассматриваемый под микроскопом тетрамитус (Tetramitus Nitschei) является грушеобразным тельцем, снабженным четырьмя жгутиками, из которых два направлены назад и как бы волочатся, два — вперед.

Паразит этот был замечен пока на вуалехвостах, но очень возможно, что он встречается и на других рыбах, так как родственный с ним, но гораздо более крупный бодо (Bodo necator) попадался не раз и на форелях.

Лучшим средством против этого паразита считается раствор пикриновой кислоты в размере 0,1—0,15 см3 на 1000 см3 воды.

Наконец, нельзя также не упомянуть о псороспермиях, маленьких, достигающих едва 1/100 мм величины, шарообразных или овальных, часто хвостатых тельцах, которые, проникая в жабры, под кожу рыбы, образуют род волдырей или шишек (рис. 15.16). Шишки эти, едва заметные вначале, постепенно растут и, умножаясь в количестве, образуют волдыри, которые сильно истощают рыбу и под конец, лопаясь, причиняют ей смерть. Особенно часто встречаются эти шишки у плотиц, судаков, а также, если не ошибаюсь, и у девятииглых колюшек, у которых покрывающие их в виде горошин опухоли, мне кажется, происходят также от псороспермий. Лечения против них пока не известно никакого, но гак как болезнь эта, по-видимому, прилипчива, то пораженные ею экземпляры советуют немедленно отделять от здоровых.

Из крупных животных паразитов чаще всего на рыб нападает карпоед (Argulus foliaceus), о котором мы уже говорили в отделе ракообразных. Встречается он преимущественно у рыб из семейства карпов, и притом главным образом лишь у тех, которые водятся в тинистых, болотистых прудах. Присасываясь к рыбкам, он сосет из них, подобно пиявке, кровь и доводит их, наконец, до такого истощения, (особенно же мелких), что они нередко от этого умирают. Чтобы избавить рыбу от этого видимого даже простым глазом паразита, лучше всего выловить рыбу сеткой и снять паразита руками или щеткой, что, впрочем, не всегда сразу, как бы оно казалось, удается, так как карпоед иногда присасывается к рыбе так крепко, что отделить его от нее стоит немалых усилий.

Кроме карпоеда на рыбах из семейства карпов встречается еще другой паразит, Diplozoon paradoxum, избирающий своим местопребыванием их жабры, но на маленьких карпах паразита этого мне никогда не приходилось видеть, равно как не приходилось также видеть на окунях их врага, живущего у них во рту, так называемого окунееда (Aechteres percarum), изображение которого помещено в статье о нашем окуне. Первые два паразита, говорят, охотно живут также и на золотых рыбах. Не встречая на моих рыбах двух последних паразитов, я не имел надобности и лечить их, но рекомендуют как хорошее средство против этих непрошеных гостей слабый раствор соли, в котором надо продержать час или полтора больную рыбу и повторить это несколько раз. Насколько, впрочем, средство это действительно — сказать не могу и мне кажется, что гораздо важнее обращать внимание на то, чтобы ни одна рыба (конечно, отечественная) с подобным паразитом не попадала в аквариум.

Из болезней, происходящих от растительных паразитов, первое место занимает, как по обилию случаев, так и особенно по своим гибельным последствиям, сапролегния (Saprolegnia ferox), плесень, порождающая страшную рыбью болезнь грибок. Болезнь эта — род опухоли или бородавок, покрытых беловатой, не то пушистой, не то бархатистой плесенью, появляющихся у рыб преимущественно на голове, близ ноздрей, на губах, вообще на морде. Местом зарождения ее служат обыкновенно обломки плавающих гниющих растений, мертвые мухи (которых плесень эта покрывает в виде сияния) и грязь, застаивающаяся в каком-нибудь месте аквариума, а причинами поражения ее рыбы — болезненное ее состояние.

Сапролегния никогда не нападает на здоровую рыбу. Она появляется вроде того, как паразитные грибки на деревьях, для того чтобы добить больную рыбу.

Пораженная грибком рыба до того ослабевает, что не в состоянии более двигаться и даже сжимать плавательного пузыря, вследствие чего держится больше близ поверхности или даже просто плавает на боку. Эта стадия болезни — последняя, и вскоре затем рыба умирает.

Что же делать, как бороться против этой страшной болезни, от которой, надо сказать, гибнут иногда не одна-две рыбы, а вымирают целые аквариумы, в природе же даже чуть не целые пруды и озера?!

На это я должен ответить, что средств против грибка довольно много, но, к прискорбию, они, подобно всем средствам против зубной боли, иногда помогают, а иногда и нет. Предложу сначала те, которые сам испробовал, а затем перейду и к тем, на которые указывают, как на весьма действительные, другие любители.

Прежде всего укажу на самое простое и на самое, по-моему, действительное средство — на соленую воду. Вода эта может быть или крепко соленая, или слабо соленая. В первом случае чайную ложку соли кладут на два стакана воды (10 г соли на 100 г воды), во втором чайную ложку соли на 4—5 стаканов воды (2 г соли на 100 г воды).

В сильном растворе рыбу держат не более 5 минут, а затем перемещают в особо приготовленный, налитый совершенно чистой, не бывшей еще в употреблении водой аквариум или банку и оставляют ее здесь на 2—3 часа, затем подвергают ее снова погружению на 5 минут в сильный раствор соли и снова помещают в чистую воду на 2—3 часа и т. д. Такого рода лечение продолжается через каждые два-три часа, смотря по упорству болезни, несколько дней подряд.

В слабый же раствор рыб сажают прямо и держат в нем (меняя раствор раз в день) в продолжение 2—3 дней. В обоих случаях вода должна быть совершенно чистая, взятая не из аквариума, а прямо из источника, и не теплее +18 градусов по Р.; соль — обыкновенная поваренная, но очищенная, так как от неочищенной вода становится мутной. Наконец, кормление рыбы должно быть самое обильное (и по возможности мотылем), чтобы поддержать силы и не дать болезни взять верх.

В случае, если бы эти способы лечения грибка не помогли, советуют вместо соленой ванны купать больную рыбу в продолжение 10—15 минут ежедневно в розоватом растворе (1 г на 100 л воды) марганцево-кислого калия, а в случае, если бы и это не помогло,— вынуть рыбу из воды и смазывать прямо пораженное место ваткой, смоченной в 1 % растворе того же вещества. Такое смазывание делают по нескольку раз в день, а когда грибок исчезнет, купают опять в розоватом растворе.

Кроме этих способов существует еще лечение грибка стиранием пальцем или щеткой. Лечение весьма действенное, но его надо производить не иначе, как умеючи и с большой осторожностью. Для произведения его не надо вынимать рыбку из воды, но, держа ее под водой, только потихоньку растирать пальцем больное место или, если грибок засел, напр., в ноздре, как это часто бывает с телескопами, взять твердую веточку какого-нибудь водяного растения или даже просто сухую травинку и осторожно прочищать ей ноздрю. Прочищать и вообще стирать грибок лучше не сразу, а понемногу, в несколько приемов, чтобы не утомить рыбки. Поступая таким образом, я не раз спасал своих питомцев. В случае, если трение пальца не действует, можно употребить в дело щетку, но не раньше.

Затем г. Христианзен, в Копенгагене, удачно лечил рыб от грибка, намазывая их (в одном и том же направлении) слегка губкой, пропитанной слабым (2—3 %) раствором карболовой кислоты, а Н. А. Депп, помещал их в запущенный аквариум с зазеленевшей от водорослей водой. Последнее лечение с успехом было испробовано и другими любителями. Удачу его, нам кажется, следует приписать присутствию в воде большого количества кислорода, выделяемого водорослями.

Вообще это такой удачный и простой способ лечения как рыб, так и мальков от многих болезней, что мы обращаем особенное на него внимание любителей. В такой воде рыбы могут оставаться по целым месяцам. Аквариум должен стоять на светлом месте.

Наконец, старый московский любитель М. И. Фаворский рекомендует еще следующее весьма действенное средство от грибка. На каждые четыре бутылки воды, говорит он, кладется 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка соды и 11/2 грамма хины (Chin. muriat). Каждый состав заваривается отдельно кипятком и, когда уже совсем остынет, смешивается вместе с другими и разводится холодной водой. Если окажется раствор очень бел, то подбавляют еще простой воды. В растворе больную рыбу держат минуту или две, смотря по силе болезни, а у тех из рыб, у которых поражен хвост, опускают в раствор только один хвост и растирают его при этом слегка пальцами.

Далее опишу болезнь, часто встречающуюся, и притом преимущественно у телескопов,— лежание на боку и потеря способности плавать. Что это за болезнь,— болезнь ли плавательного пузыря, паралич ли брюшных плавников или что другое,—до сих пор точно неизвестно, но болезнь эта наиболее распространенная. От нее гибнет самый большой процент телескопов.

Начинается она обыкновенно тем, что рыба никак не может удерживать равновесие и начинает то и дело кувыркаться; затем, она или начинает плавать брюхом кверху, или сейчас же ложится на бок и лежит так, лишь изредка подплывая немного к поверхности, до самой своей смерти, которая наступает иногда не ранее нескольких месяцев. У московских любителей перемерли от этой болезни, можно сказать не преувеличивая, сотни телескопов, но все усилия открыть какое-либо вполне действенное средство оказались тщетными.

Самым лучшим, однако, хотя и не всегда помогающим, оказывалось следующее: помещение больной рыбы в самую мелкую (не более 1 вершка) воду, частая перемена этой воды и возможно сильный приток воздуха. Кроме того, как можно более обильный корм мотылем или, что еще лучше, мелкими ракообразными, дафниями и циклопами. По мере выздоровления (что можно видеть по тому, держится ли рыба прямо в воде или нет) глубину воды следует увеличивать, но крайне осторожно, подливая каждый раз не более как на 1/4 вершка. Дно сосуда должно быть усыпано мелким гравием.

Что касается до заграничных любителей, то Матте советует содержать таких рыб в теплой, +20° по Р., воде, что особенно является крайне действенным, когда болезнь эта происходит от засорения желудка. Теплая вода действует смягчающе, появляется обильное испражнение, и рыбки выздоравливают. От такого засорения желудка с успехом лечат еще их растительной пищей: вареным горохом и морковью.

Что касается до причины этой ужасной болезни, то главной причиной является простуда, и притом не только при пересаживании рыбы из теплой воды в более холодную, что часто случается во время перемены воды в аквариуме, но и при кормлении ее холодным мотылем. Последнее обстоятельство было наблюдаемо не раз. Ввиду этого приносимого с холода мотыля надо, прежде чем дать рыбе, всегда согреть.

Говоря о заболевании рыб от простуды, добавим, что особенно чувствительны к ней лабиринтовые, которые простужаются иногда даже, если зимой долгое время держать открытой форточку в комнате, где стоит их аквариум. Вследствие этого они теряют способность держать в равновесии тело и опускаются на дно совсем так, как это происходит у телескопов.

К болезненным же проявлениям следует также отнести и судороги, часто бывающие у рыбы, что часто происходит от голода; лучшим средством для прекращения их служит пища, даваемая с осторожностью, чтобы не сразу обременить рыбе желудок. К явлениям же, происходящим от голода, принадлежит еще перетягивание тела рыб, кончающееся обыкновенно, если на него тотчас же не обратят внимания, смертью. Явление это состоит в том, что тощий желудок начинает мало-помалу стягиваться так, что на месте его образуется впадина, следствием которой бывает как бы перетягивание всего тела рыбы. Затем движения рыбы становятся все медленнее и медленнее, спинной и брюшной плавники сжимаются, грудные перестают действовать, и рыба плавает как бы переваливаясь, с помощью одного только хвоста. Когда рыба достигает такого ослабления — спасения уже нет.

Затем, не могу не сказать еще нескольких слов о внезапной, совершенно на первый раз непонятной смерти рыб, приводящей иногда новичка-любителя положительно в уныние. Накануне такой смерти из аквариума раздается обыкновенно продолжительное щелканье рыб, обозначающее недостаток в воде кислорода. И этот-то недостаток кислорода и есть главная причина внезапной смерти рыбы, внезапной для нас, но крайне мучительной и медленной для нее.

От этой же причины наблюдается иногда еще другое крайне странное явление у рыбы — перекашивание рта. Стараясь вдохнуть в себя недостающий воздух, рыба производит это с такими усилиями, что ломает ободок нижней или верхней губы и получается перекошенная морда, результатом чего является боль при приеме пищи, нежелание ее есть, голодание и смерть.

Не могу обойти молчанием еще одного непонятного для любителя случая — смерти от мух, отравленных хлором. Неоднократно я замечал, что осенью рыбы ни с того ни с сего околевают. Я стал следить и увидел, что это происходило почти каждый раз, как в аквариуме попадались мухи, отравленные бумажками, продаваемыми для истребления мух, с надписью «Fligentod». Конечно, за полную достоверность этого факта я не ручаюсь, но, мне кажется, что лучше, если любители будут подальше держать тарелки с подобными бумажками от аквариумов и вынимать мертвых мух из аквариумов, как только их там заметят.

Более подробное описание разного рода болезней и их лечения приведено нами уже во II части нашей книги (стр. 269—294) с присоединением многочисленных пояснительных рисунков. Теперь прибавим здесь еще только то, что накопилось со времени выхода этой книги.

Водянка

Болезнь эта, подробно описанная нами уже во 2-м томе под названием Lepidortosis contagiosa (стр. 270) и заключающаяся главным образом в приподнятии чешуи и вздутии тела, кроме указанной там бациллы — рачьей чумы, может иметь и несколько других причин. Прежде всего оказывается, что ею поражаются рыбы, страдающие, как и люди, ослабленной деятельностью сердца, результатом чего является застой крови, вызывающий выделение в тело особой жидкости, а затем болезнь почек. При этом у платипецилии, некоторых хаплохилусов и ривулусов болезнь эта выражается несколько иначе. Вместе с поднятием чешуи у них появляется опухоль около глаз, а иногда выпучиваются и глазные яблоки, как у телескопов. Кроме того, постепенно выпячивается брюшная полость и изгибается хвостовая часть и позвоночник.

Заболевшая рыбка теряет способность держать тело в равновесии и потому плавает на спине. Болезнь длится иногда месяцами, но оканчивается смертью. Причиной заболевания является часто отравление воды каким-нибудь вредным для рыбы веществом, но особенно часто это бывает в отапливаемых аквариумах, где, видимо, ей способствует отсутствие перемены воды. Следствием этого важным лечебным средством этой болезни является частая (не реже двух раз в неделю) перемена части воды.

В отапливаемых аквариумах особенно часто подвергаются этой болезни данио, барбусы и каллихты (Cal. punctatus), у которых здесь происходит сильное вздутие живота и приподнятие чешуи.

Киста

К числу часто встречающихся у самочек рыб болезней относится перерождение яичников и заключающейся в них икры — киста. Признаком болезни служит сильное опухание брюшной полости. При вскрытии умерших рыб под наружным покровом брюшка оказывается мешок, наполненный или кашеобразной желтой массой, среди которой виднеются пустые оболочки икры, или же просто прозрачной желтоватой жидкостью.

Причиной этой болезни служит задержка икрометания, вызванная тем, что рыба не находит подходящего места для помета икры, или же вследствие слишком низкой температуры воды, препятствующей икре созреть, или, наконец, вследствие недостатка обширного помещения и достаточного притока воздуха.

Во избежание этой болезни советуют по временам воду поддерживать на требуемой для икрометания данной рыбки температуре и давать рыбке ту обстановку, в которой она живет в природе.

Но, с другой стороны, болезнь эта встречается и в отапливаемых аквариумах, где причиной ее является уже просто порча воды. Чаще всего этой болезнью страдают данио рерио, гамбузия и вообще живородящие.

Повальная гибель живородящих

Эта странная болезнь, уносящая иногда в несколько дней все население живородящих аквариума, случается чаще всего зимой и является, скорее всего, следствием испорченности воды.

Предвестниками ее служат беспокойное состояние рыбок, волнующихся при малейшем стуке в аквариум, приближении даже к нему человека и в поднимании со дна целых столбов мути и ила. При этом часть больных то и дело поднимается к поверхности, другая — держится постоянно там неподвижно, третья — лежит на дне.

Самым лучшим лечением, особенно если прибегнуть к нему сначала, служит ежедневная перемена части воды.

Кровоподтеки околожаберных щелей

Болезнью этой страдают чаще всего огненные усачи — Barbus conchonius, и притом как молодые, так и старые. У некоторых экземпляров такие кровяные пятна появляются еще и у основания грудных и брюшных плавников. Заболевшие обыкновенно дышат с трудом и раскрывают широко рот, в то время как жабры едва приподнимаются. Иногда раскрытие рта доходит до такого размера, что рыбы не в состоянии более его сомкнуть. Результат, конечно, плачевный: рыба, не будучи в состоянии есть, гибнет от голода.

Болезнь проходит часто сама собой, особенно если поместить больную в большой, сильно продуваемый воздухом или засаженный растениями аквариум, но если бы она не прошла или затянулась, советуют положить в воду маленькие кристаллы соды (величиной с орех) и, подняв постепенно температуру воды до 20° по Р., поддерживать ее часа три, а затем постепенно понизить до первоначальной. Воду, само собой разумеется, надо постоянно усиленно продувать.

Помутнение чешуи и наросты

Странная болезнь эта, которой главным образом подвержены живородящие, начинается появлением у корня хвоста сначала помутнения чешуи, а затем опухоли, переходящей в род нароста. Нарост этот постепенно темнеет и в конце становится черным. Больная продолжает, однако, оставаться веселой и ест с аппетитом. Удалить этот нарост до сих пор не удалось.

Другие наросты встречаются у моллиенизии и элеотрис. Наросты эти ярко-красные, величиной с горошину. У первой рыбы они поражают преимущественно грудь, у элеотрис же постоянно меняют место, исчезая в одном и появляясь в другом. Иногда они до того размножаются, что покрывают не только тело, но и плавники.

Болезнь эта не прилипчивая и не смертельная — представляет собой как бы какое образование дикого мяса. При этом рыба не теряет своего аппетита, но остается худой, болезненной. Все прилагавшиеся до сих пор способы лечения, вплоть до срезания наростов, оказались безуспешными.

Болезнь меченосцев

Меченосцы подвержены очень странной болезни: на задней половине тела появляются красные пятна, вызванные, по-видимому, подкожными кровоподтеками. Затем часть эта парализуется, так что рыба с трудом может передвигаться, лишь изгибаясь передней частью, наконец, задняя часть опухает, находящаяся на ней чешуя приподнимается, покрывается грибком, плавники распадаются, и рыба умирает. Причиной является недостаточность в воде кислорода. Болезнь заразная. Лучшим лечением служит купание в розоватом растворе марганцевокислого калия и содержание в свежей, сильно продуваемой воде. Подобной же болезнью страдают иногда и данио рерио.

Кроме того, у меченосцев случается еще западение брюшка, так что рыба становится как бы горбатой. Особенно часто это бывает со старыми самками. Причиной служит недостаточный корм — недоедание.

Столбняк

Так называют заболевание некоторых рыб, вызываемое испугом, происходящим иногда просто от приближения кого-нибудь к аквариуму. Испугавшись, рыба бросается к поверхности, кружится несколько секунд, падает на бок и опускается на дно мертвая. Некоторые через несколько минут приходят в себя — оправляются, но большинство умирает. Однако и переживающие в большинстве случаев темнеют, еле-еле плавают и перестают есть.

Окончательно выздоравливают лишь те, у которых окраска принимает натуральный цвет. Тогда у них возвращаются и аппетит и бодрость.

Особенно часто этой болезнью страдают бриллиантовые и пластинчатый окунь, Haplochilus rubrostigma и Н. elegans, подъязики, золотые лини, мальки канхито, акары, гурами, колюшки, эльрице и по временам даже макроподы. Причиной служит или особая нервность рыбы, или же незамеченное отравление воды гнилостными бациллами, которые особенно сильно развиваются в зимние месяцы, когда аквариумы освещаются мало солнцем.

Нарывная болезнь

Накожная эта болезнь, о которой мы уже говорили во II части (стр. 277), встречается у лабиринтовых рыб, особенно макроподов, анабас и гурами. Нарывы доходят до величины горошины. Рыбы остаются бодрыми, но имеют очень неприятный вид. Излечивают рыб переменой воды и повышением температуры до 20° по Р.

Причиной ее являются, по-видимому, испорченный воздух, отсутствие света и перемены воды. По крайней мере, болезнью этой страдают большей частью или рыбы, привезенные издалека на пароходах, или в помещениях, отапливаемых каменным углем.

Болезни аксолотов и некоторых других обитателей аквариума

После рыб чаще всего страдают в аквариумах болезнями аксолоты, и притом главным образом двумя болезнями: водянкой и грибком.

Водянка появляется обыкновенно у самых молодых, иногда даже только что вышедших из икры аксолотов и заключается в сильном пузыреобразном вздутии живота. Прокол булавкой этого пузыря и выпускание из него жидкости облегчают больных только на два, на три дня, а затем рана зарастает, и пузырь снова наполняется жидкостью. Повторения прокола не помогают, и в конце концов животные гибнут.

Что касается до грибка, то он появляется у аксолотов в такой сильной степени, в какой у рыб я никогда не видел: тело их буквально сплошь покрывается опухолями, среди которых местами сияют кровавые язвы, и все сплошь затянуто мохнатой зеленой плесенью. Отвратительнее этого зрелища трудно что-либо представить. Конечно, в таком градусе грибок лечить невозможно, но если он в более слабой степени, что чаще случается, и особенно если болезнь еще в начале, то можно лечить с пользой, намазывая ранки и опухоль кисточкой, обмакнутой в слабый раствор (2 %) салициловой кислоты. У превратившихся в амблистому аксолотов лечение это идет еще успешнее, если, промыв кисточкой с салициловой кислотой раны, присыпать порошком из древесного угля.

Из других аквариумных животных часто страдают болезнями еще черепахи.

Черепахи страдают особой глазной болезнью, начинающейся появлением какой-то белой массы, вроде гноя, на веках; затем веки смыкаются, находящийся под ними глаз разрушается и черепаха умирает. Главной причиной болезни служит чрезмерный корм, нечистоты в воде и препятствия к движению. Захваченная в начале, болезнь эта легко вылечивается частым смазыванием глаз легким раствором (по словам Генера, 10 капель встречающегося в продаже раствора на 1 бут. воды) салициловой кислоты. Кроме того, во время лечения надо если не совсем приостановить, то значительно уменьшить корм.

Вода

Многие задают себе вопрос, какая лучше всего вода для аквариума: речная ли, колодезная ли или ключевая? Казалось бы, что речная самая лучшая, на деле, однако, оказывается далеко не так, так как в большинстве случаев вода эта отличается мутностью и обилием гнилостных частиц, приводящих к гниению ее в аквариуме. Лучшая же вода для аквариума вода ручьевая. Вода эта большей частью чиста, прозрачна, как кристалл, не имеет никакого запаха и, понятное дело, не содержит в себе никаких гнилостных веществ. Единственно, в чем можно упрекнуть ее иногда, это — в бедности кислородом, но в хорошо засаженном растениями аквариуме этот недостаток всегда легко поправим, а там, где нет растительности, можно всегда прибегнуть к помощи вышеописанных нами воздуходувных аппаратов. Хороша также для аквариума вода, взятая из родников, но, прежде чем поместить в нее рыбу, следует хорошенько исследовать, не содержит ли она в себе в слишком большом (во вредном) количестве углекислоту, известь, сернистый водород или какие-нибудь минеральные соли, а особенно окись железа, происходящую от водоросли Crenothrix polyspora. Присутствие всех этих веществ легко узнать по запаху и по вкусу, а окись железа, кроме того, по образующемуся на дне темному осадку. То же самое можно сказать и о воде колодезной; только вода эта, происходя большей частью от скопления болотных вод, бывает реже пригодна. Лучше всего, если колодезная вода прозрачна, без запаха и дурного вкуса и, следовательно, отвечает уже главным из требуемых для аквариума качеств,— пустить в нее несколько рыбок и смотреть, будут ли они в ней жить или нет.

Вообще о воде для аквариума нужно заметить следующее. Если аквариум должен служить садком для разного рода рыб, то вода должна быть непременно ключевая, прозрачная,— словом, обладать всеми присущими хорошей воде качествами, а если для какого-нибудь отдельного вида, то лучше взять ее из того места, откуда взята сама рыба: из реки — так из реки, из пруда — так из пруда. Что касается до количества воды, то хотя и считают необходимым, чтобы на каждую золотую рыбку или гольяна в аквариуме приходилось не менее 3 литров (бутылок), а на линя средней величины даже не менее 8, но мне кажется, что цифры эти немного велики, а главное, что количество это зависит положительно от обстановки, в которой находится аквариум. Так, в хорошо засаженном аквариуме, вместимостью в 7 ведер (следовательно, 7 X 16 = 112 бутылок), у меня жили прекрасно 20 рыбок, в числе которых было 5 линей и несколько крупных золотых, а в том же аквариуме, когда он был еще не устроен, не могло ужиться и 15 рыб. Затем важно еще то обстоятельство: проточный ли аквариум или нет, а если нет, то как часто меняется в нем вода. Словом, это такой вопрос, который может разрешить каждый любитель только на практике.

По более точным исследованиям, большинство рыб довольствуются присутствием в 1 литре воды 1,5 ccm кислорода и начинают страдать только тогда, когда количество его уменьшается до 0,91 ccm.

Разные случаи

a) Поднятие со дна пузырей воздуха. Поднятие пузырей воздуха со дна аквариума одно время меня крайне озабочивало и казалось даже причиной гибели части моих рыб. Впоследствии я, однако, убедился, что это или просто воздух, оставшийся в земле во время прикрытия ее песком, который, скопившись в некоторых местах, мало-помалу старается вырваться наружу, или если даже и болотный газ — метан, образовавшийся от гниения корней или вообще каких-либо других подземных частей растения, то, во всяком случае, газ нисколько не вредный для жизни рыб. Вообще явление это бывает большей частью лишь в том случае, когда растения посажены не в горшки, а прямо в грунт и когда грунт этот состоит из земли или ила, прикрытых сверху песком. При посадке растений в горшки появление пузырей бывает гораздо реже. Причина его, однако, та же самая.

b) Появление пены на поверхности аквариума. Появление пены на поверхности воды обозначает большей частью недостаток кислорода в воде, в особенности же если пена эта сопровождается чмоканьем рыб. Иногда, впрочем, она появляется также и тогда, когда рыбы слишком много наелись и, чувствуя необходимость усиленного притока кислорода, поднимаются на поверхность и вдыхают в себя атмосферный воздух, причем при выдыхании пускают на поверхность пузыри. В обоих случаях самое лучшее средство — подбавить графин или два холодной воды или же накачать в воду воздуха с помощью вышеописанных аппаратов.

c) Появление на поверхности аквариума мукообразных тучек. Я называю их мукообразными потому, что действительно при прикосновении к ним они рассыпаются, как мука или песок. Лучше всего их видеть, если взять с поверхности немного в стакане воды. Тогда если дотронуться до поверхности, когда все успокоится, то вниз пойдут рассыпчатые молочно-белые тучки. Тучки эти состоят из бесчисленного множества бактерий и происходят от гниения и разложения в воде какого-нибудь животного организма или не переваренной рыбами пищи. Как только они появятся, нужно сейчас же сменить всю воду, вымыть весь аквариум и делать это до тех пор, пока они совсем не исчезнут, иначе небольшого количества достаточно, чтобы заставить загнить вновь всю воду. Другим же средством может служить добавление, по удалении налета с поверхности, немного соли или еще лучше соленой воды. Тучки эти обозначают полнейшее разложение воды и особенно опасен их фазис, когда они из мукообразных тучек превращаются в белый, тягучий, клочкообразный налет.

d) Сизый налет на воде. Налет этот ничего общего с предыдущим не имеет, хотя по клочкообразности несколько и похож на него, и покрывает большей частью поверхность аквариумов в квартирах, где комнаты невысоки и где, следовательно, воздух изобилует пылью и углекислотой. Налет этот совершенно безопасен и появляется часто чуть не на сейчас только налитой свежей воде. Уменьшить его можно легко, погружая осторожно стакан в воду, так, чтобы находящиеся на поверхности пленки вместе с водой стекали в него. Чем тише и осторожнее опускать стакан, тем больше попадает в него налета, который будет вливаться в него в виде белых клочьев. Погружая несколько раз таким образом стакан, можно собрать весь налет в 5—10 минут. Вместо стакана можно погружать в воду еще и бутылку, и тогда налег будет устремляться в нее с током воды через горлышко. Все искусство — в терпении, и тот, кто сумеет погрузить так стакан или бутылку, чтобы они едва-едва касались покрытой налетом поверхности и вода в них вливалась, увлекая за собой как можно больше налета, тому удастся собрать его весьма быстро. Погружать стакан или бутылку, конечно, надо не в одном месте аквариума, а в разных, преимущественно там, где скопилось побольше налета. Налет этот появляется преимущественно у окуневых, лабиринтовых — вообще тихоплавающих рыбок и почти никогда у золотых, так как они, то и дело плавая близ поверхности, весь его съедают.

e) Беловатый налет на растениях. Иногда на ветках и даже на поверхности листьев (особенно элодеи) подводных растений появляется легкий пушистый налет, похожий несколько на ту бархатистую плесень, которая покрывает хлеб, сыр и т. п. вещества. Налет этот — интереснейшая из инфузорий — ландышные сувойки. Как только вы его заметите, сейчас же осторожнее снимите его и поместите под микроскоп, и вашим взорам представится восхитительнейшая из картин. Движение ресничек сувоек, сокращение и растягивание их ножек, схватывание и проглатывание добычи — все это такие любопытные вещи, которых нет возможности описать, их надо непременно самому видеть.

f) Коричневый налет на стеклах. Причиной такого налета являются или диатомовые водоросли (их можно отлично различить под микроскопом), или же, что бывает реже, разные соединения железа, которые под влиянием тепла разлагаются и осаждаются на стеклах в виде тонкой бурой пленочки. Иногда причиной этого являются и содержащиеся в воде, взятой из какого-нибудь источника, грибки Leptothrix ochracea и водоросль Crenothrix polyspora, благодаря которым вода в таких источниках бывает красноватой. Удалить его можно не иначе, как при помощи тряпки с мелом или пемзой. Для удаления же налета, происходящего от отмерших зеленых водорослей, достаточно прибегнуть к тряпке.

g) Появление на дне мелких червячков. Маленькие, тоненькие, как ниточки, червячки, раскачивающиеся по временам целыми кучами на дне аквариума — есть род червей Tubifex (Saenuris) rivulorum, о которых подробно уже писал выше. Появление их зависит от присутствия в земле аквариума ила — любимого их обиталища. Раскачиваясь во все стороны, как бы под влиянием какого-то тока, червячки эти служат прекрасной, хотя и не особенно плотной пищей для рыб и никакого вреда, как многие думают, никому не причиняют.

h) Вредный грибок. Описанный во II ч. на стр. 240 интересный серный грибок может явиться, к прискорбию, для рыб и для рыбьей молоди очень опасным. Выделяя серную кислоту, он заражает ею воду и служит причиной их удушения. Появление его зависит от небрежного кормления дафниями и циклопами, которые, будучи даваемы в таком обилии, что рыбы не в состоянии их всех съесть, часто гибнут, и трупы их, разлагаясь, способствуют его развитию. К счастью, избавиться от него не представляет особого труда: достаточно переменить в аквариуме несколько раз подряд воду, и он сейчас же исчезнет.

i) Тресканье стекла аквариума. Треснутые стекла аквариума составляют в жизни любителя аквариума один из самых потрясающих эпизодов. Лопнуло стекло? Отчего, почему? Как помочь горю?— задает он себе в испуге вопросы, а в то время, как он их задает и не знает, за что приняться, вода знай себе хлещет и заливает комнату. Так как тресканье это совершается большей частью совершенно неожиданно и часто, по-видимому, даже без всякой причины, то я постараюсь рассказать сначала те предосторожности, которые следует принимать для предотвращения этого крайне неприятного случая, а затем и те меры, которые необходимо принять в случае, если бы эта неприятность, вопреки всем предпринятым предосторожностям, уже случилась. Я сказал, что тресканье совершается, по-видимому, без всякой причины, но на самом деле причина эта почти всегда есть. Главная из них — неправильная постановка аквариума. В обыкновенное время наклон аквариума в ту или другую сторону ничего не значит, но в жаркое время, когда стекла под влиянием тепла сильно расширяются и, следовательно, утончаются, малейший более сильный напор на какую-нибудь точку стекла ведет за собой тресканье. Вот почему, устанавливая аквариум, надо обращать особенное внимание на то, чтобы он не наклонялся ни в какую сторону. Удобнее всего выравниванение это производить, когда в аквариуме еще очень мало налито воды. Тогда, подкладывая то под ту, то под другую ножку стола, на котором он стоит, сложенные вдесятеро и более бумажки, легко достигнуть, чтобы аквариум стоял совершенно прямо и вода давила на все стороны с одинаковой силой.

Другая причина — небрежная вставка стекла. Стекла аквариума вмазывают двумя родами замазки: красной суриковой и бурой цементной. Суриковая, размягчаясь от жары, не представляет никаких особенных хитростей при вмазывании стекол, но не прочна, а с цементной, наоборот, надо обходиться умеючи, так как, отвердевая от жары, она представляет громадное препятствие при расширении стекла в это время и, не давая ему места расширяться, заставляет его выгибаться и лопаться. Зная это свойство, опытные мастера никогда не замазывают цементной замазкой вплотную, а всегда оставляют некоторое свободное пространство для растяжения стекла и тем предотвращают его тресканье, а маляры, наоборот, не обращают на это внимания, и потому стекла, вставленные подобного рода рабочими, то и дело лопаются. Вот почему лучше переплатить двадцать-пятьдесят копеек, да отдать вмазать стекло хорошему мастеру, мастеру-специалисту, нежели поэкономничать и потом плакаться.

Последняя причина, наконец,— неправильная выгнутость стекла. У зеркальных стекол явление это, конечно, довольно редкое, но у двойных и тройных случается сплошь да рядом. Предотвратить его может только тщательное наблюдение при выборе стекол. Если же зло уже сделано, то единственное средство, чтобы уменьшить шансы на тресканье стекла,— отклонить слегка напор воды в противоположную сторону. Как это сделать, мы уже сказали при описании первой причины.

Итак, вот те меры, которые можно предпринять для предотвращения тресканья стекла. Укажем теперь на те средства, к которым следует прибегать, когда стекло уже лопнуло.

Тресканье стекла происходит двояким образом: или постепенно, или сразу. Если постепенно (иногда бывает так, что ни с того ни с сего появляются трещины посреди стекла, преимущественно зеркального), то надо сейчас же залепить трещину сургучом или пергаментной бумагой с синдетиконом, и особенно тщательно то место, где трещина кончается. Этим способом иногда не только можно задержать, но даже и совсем приостановить тресканье стекла. Если же сразу и если притом польется вода, то прежде всего выпустить сифоном воду и выпускать до тех пор, пока напор воды настолько уменьшится, что треснутые части стекла сойдутся и течь прекратится. Тогда, если трещина не очень значительна, можно попробовать залепить ее сургучом. Залепливанье сургучом представляет на этот раз гораздо больше затруднений, чем в первом случае, так как, прежде чем залепить, надо тщательно соединить части стекла, вытереть досуха их снаружи, а затем лепить не иначе, как горящим сургучом, т. е. чтобы приклеиваемые к стеклу части сургуча горели. Те же самые предосторожности надо принять и при заклеивании пергаментом с синдетиконом. Залепив таким образом, можно попробовать налить аквариум водой, и часто случается, что подобная замазка держит в продолжение двух-трех и даже более недель, но в другой раз зато не выдерживает и минуты. В последнем случае, вылив опять воду до тех пор, пока прекратится течь, остается одно — выловить рыб, вынуть растения и везти аквариум в починку, но везти опять-таки не к маляру, а в хороший магазин, иначе починки не будет конца и дешевое выйдет на дорогое.

k) Отчего умирают иногда мальки. Как известно, мальки гибнут часто массами в самом молодом своем возрасте. По наблюдениям В. С. Мельникова, посвятившего много времени этому вопросу, одной из главных причин такой, часто непонятной, гибели служит порча воды, происходящая от гниения молок, выпускаемых самцом во время оплодотворения икры. Как лучший способ избавления от этой гибели он рекомендует не раз испытанное им простое средство — перенесение мальков в возрасте 5—6 дней в другой аквариум с чистой и совершенно одинаковой с той, где они прежде сидели, температуры водой. Перенесение должно быть совершено при помощи белого фарфорового блюдечка. Кроме того, обновление воды может быть произведено также и медленным выкачиванием воды и постепенной заменой ее новой.

l) Отчего мальки одного возраста бывают различных величин. По наблюдению некоторых любителей, разница в росте мальков зависит от степени оплодотворения икры. Хорошо оплодотворенные икринки дают крупных, здоровых мальков, плохо оплодотворенные — слабых, маленьких, а неоплодотворенные — покрываются грибом и гибнут.

m) Наиболее легко разводимые водяные растения. Самыми легко разводимыми водяными растениями являются все перистолистники (Myriophyllum), Heteranthera zosterifolia, водяной мох (Fontinalis antipyretica), Sagittaria natans и S. sinensis, которые растут прямо в речном песке, а также все роголистники (Cerathophyllum), ряски и топняки (Chara fragilis), которые не требуют никакого грунта, а прямо плавают в воде.

n) Какие рыбы не требуют насыщения воды воздухом. Самыми неприхотливыми в отношении воздуха и чистоты воды являются все лабиринтовые рыбы, все живородящие, вьюновые и большинство сомов. Они могут жить в самых небольших аквариумах и без всяких продуваний воды.

o) Киноварно-красная масса на жуках. Масса эта нечто иное, как паразитирующие личинки клещей Nesaea coccinea Koch. Особенно часто их можно встретить на животе и основаниях ног водолюбов.

Мелкие советы и заметки

1) Афты и как их лечить. Вытягивая ртом посредством сифона из аквариума воду, надо быть крайне осторожным, чтобы грязная вода аквариума как-нибудь не попала в рот, так как на некоторые нежные рты она производит весьма вредное действие — порождает афты, род чрезвычайно болезненных беловатых ранок. Чтобы предотвратить их, надо, как только попадает эта вода в рот, выполоскать его хорошенько чистой водой, а если, несмотря и на эту предосторожность, появятся афты, то лечить их, накладывая прямо на ранки кусочки кислого апельсина или лимона. Лечение это сопровождается очень сильной болью, в особенности если афты успели разрастись и ранки глубоки, — но действенно. Говорят, что их можно также лечить еще, посыпая порошком из квасцов и полоща рот раствором бертолетовой соли, но я ни того, ни другого средства не пробовал. В случае лечения апельсинами надо брать что ни на есть кислейшие. Накладывая куски апельсина и лимона на язвы, следует стараться держать их как можно дольше — пока слезы из глаз не брызнут. Если же бы и это средство не помогло, то следует полоскать 3 % раствором карболовой кислоты, причем держат раствор этот во рту каждый раз возможно дольше.

2) Чем лучше всего чистить медный станок аквариума. Многие любят, чтобы внешний вид аквариума соответствовал внутреннему. И вот, если на долю их достался аквариум с медным станком, то им немало приходится повозиться с его чисткой: как ни чисть, а на другой-третий день опять тусклый. Лучше всего чистить его кирпичом с прованским или деревянным маслом. Вычищенный таким образом, он почти совсем не тускнеет и не боится воды. Если же попадет на него капля воды — сразу только стереть суконкой и растереть старательно намоченное место. Вычищенный кирпичом с маслом, аквариум блестит по целым неделям и требует только, чтобы время от времени протирали его жесткой суконкой.

3) Как перевозить водяные растения. Все водяные растения прекрасно перевозятся во влажном белом мху, который завязывают в бумагу или даже просто в намоченной хорошенько в воде газетной бумаге. Последнюю кладут в несколько слоев, а затем завертывают уже в сухую бумагу. Подобная перевозка, впрочем, хороша только на недалекое расстояние, но в сыром мху, в особенности если его заключить в жестяную коробку и обернуть в растительный пергамент, можно без труда пересылать растения на расстояние 4—5 дней пути и даже далее. Если же нужно перевезти растения на недалекое расстояние, напр. при перемене квартиры, то можно перевозить их прямо, не высаживая из аквариума, а только вылив всю воду и прикрыв их сверху мокрой газетной бумагой.

4) Как избавиться от гидр. Сами по себе чрезвычайно интересные животные, гидры, будучи занесены в аквариум с рыбьими мальками, являются здесь грозным врагом, так как, с одной стороны, поедают самих мальков, а с другой — и даваемых этим последним в пищу циклопов и дафний. Чтобы избавиться от них, лучшим средством рекомендуют покрыть аквариум со всех сторон темной материей, оставив лишь в одном месте светлую полоску, у которой изнутри аквариума поместить стеклянную пластинку. Любя свет, гидры будут насаживаться постоянно на эту пластинку и таким образом, вынимая ее и счищая с нее насевших гидр, можно их скоро всех истребить. Другие же советуют пускать с этой целью прудовиков (Limneus stagnalis), которые, будучи голодны, поедают гидр с удовольствием. Наконец, за последнее время стали рекомендовать 10 % водяной раствор хинозоля, который вливают в аквариум по нескольку ложек. Особенное достоинство этого средства заключается в том, что оно не вредит растениям, так что достаточно из аквариума удалить только рыб. Гидры гибнут через несколько часов, но лучше продержать воду с хинозолем в аквариуме дня два. По прошествии этого времени воду в аквариуме спускают и заменяют новой. Другие способы указаны еще во 2-м томе.

5) Какие головастики безвредны для растений. Крупные черные головастики только очищают растения от водорослей, а небольшие буроватые едят и сами растения.

6) Как поступать, если в аквариуме околеет рыба. Это зависит от болезни рыбы. Если болезнь не заразная, то достаточно, вынув рыб, обновить слегка в аквариуме воду, вылив оттуда, смотря по величине аквариума, от 1/2 до 11/2 ведра и добавив такое же количество свежей. Если же заразная, вроде грибка, то необходимо не только сменить всю воду, но промыть весь песок и вымыть весь аквариум и грот водой с солью.

7) Отчего в аквариуме вода бывает мутная. Причины мути воды в аквариуме могут быть весьма различные. Самая обыкновенная — это недостаточная промывка песка. Такой песок часто может лежать очень долгое время, если только его не трогать, и нисколько не мутить воды, но достаточно, чтобы завелась одна или две обжорливые рыбы, которые начнут копаться в нем, как вода сделается совершенно белой. То же самое произойдет, если такие же рыбы попадут и в аквариум, где растения посажены в горшки с илом. От такой мути отделаться нетрудно, перемыв хорошенько песок, удалив рыб-проказниц или же поместив в аквариум циперус (С. alternifolius), корни которого обладают чрезвычайно приятным для любителя аквариума свойством впитывать в себя всю грязь. Заметим, однако, что корни эти не иначе будут производить такое действие, как если они будут вылезать из грота или вообще плавать в аквариуме. Действие этих корней бывает поразительное, и я знаю многих любителей, у которых вода, совершенно мутная, даже грязная, благодаря этим корням становилась через несколько дней чистой как слеза. Но кроме того, причиной появления мути могут служить еще икрометание и развитие гнилостных микроорганизмов. Появление первой мути конечно, можно сейчас же узнать и удалить, переменив лишь в аквариуме некоторое количество (1—2 ведра) воды. Последняя же зависит чаще всего от разложения недоеденных остатков пищи или непереваренных рыбьих экскрементов, что часто случается, когда рыбу чересчур обильно кормят.

Для устранения этой причины необходима не только перемена всей воды, но и самая тщательная промывка всего песка и вообще всего аквариума, а для предупреждения ее лучше всего держать в аквариуме как можно больше мелких прудовиков, которые все эти остатки будут дочиста подъедать.

Наконец, она может быть еще мутной от избытка извести. Как избавиться от такой мути — указано во 2-м т., стр. 245.

8) Как истреблять зеленые водоросли в воде и на растениях. Весной, когда микроскопическая водная растительность принимает столь гигантские размеры, лучшее радикальное средство, чтобы хотя немного ее поубавить,— удалить на время из аквариума рыб и наполнить его головастиками. Мусорщики эти будут так усердно действовать, что в несколько дней превратят самую зеленую воду в совершенно чистую. Не менее удачно, а в некоторых случаях даже и лучше, очищают воду от водорослей еще и дафнии. Пущенные в большом количестве, они в несколько дней делают ее совершенно чистой. Наконец, рекомендуют еще для этой цели бросать в аквариум новенькую медную копейку. Бывали случаи, что это оригинальное средство очень помогало.

Что касается до растений, покрытых этой несносной водорослью, то их надо тщательно обмыть и поместить на неделю-две в сосуд, поставленный в тень, в место, куда очень мало проникает света и совсем не проникают солнечные лучи. Вообще с водорослью этой надо обращаться крайне осторожно. Двух-трех ее клеточек, занесенных как-нибудь случайно на ветке или корешке, достаточно, чтобы быстро превратить аквариум в болото. Кроме того, внедряясь в ткань растений, она делает их совсем черными и губит. Вот почему, помещая в аквариум всякое новое, взятое в пруду или болоте, растение, надо его всегда тщательно осмотреть, обмыть и в случае малейшего сомнения подвергнуть вышеописанному карантину или просто выбросить.

9) Как быстро покрыть грот массой густой зеленой растительности. Сделать это очень легко. Стоит только взять семян кресса, намочить их и затем наклеить на грот (семена эти крайне липкие). Не пройдет нескольких дней, как весь грот наш будет покрыт прелестной изумрудной растительностью. В таком виде грот может продержаться недели две-три. Затем по совету одного любителя еще можно сделать подводную часть грота замечательно красивой, если только нарезать верхушек от водяного мха и натыкать их под водой между корнями циперуса. Верхушки эти не замедлят быстро разрастись и украсить весь грот самой прелестной, изящной зеленью. Конечно, аквариум, грот которого желают разукрасить, должен стоять на ярком свете.

10) Как сделать рассматриванье головастиков под микроскопом удобным. Положенный под микроскоп головастик обыкновенно очень сильно движется и не дает возможности рассмотреть себя. Чтобы сделать наблюдения эти возможными, надо кураризировать его, т. е. отравить ядом кураре, обладающим свойством парализовать мускульную систему, оставляя все остальные жизненные процессы нетронутыми. Кураризируют головастика уколом иглы, обмоченной в кураре.

11) Как заставить расти и цвести наши водяные растения зимой. Способ этот весьма оригинален и в то же время необычайно прост. Он состоит лишь в том, что водяные растения, взятые летом или осенью из прудов или болот, кладут в сосуд с водой и замораживают. Лед может быть как угодно толст, и надо только наблюдать, чтобы все растение было погружено в воду, так как иначе вылезающие из воды части растения на самом деле замерзнут и погибнут. В такой обстановке растения можно держать несколько дней, но достаточно бывает даже одного-двух. Примороженные таким образом корневища кубышки дают в ноябре в обилии превосходную листву и задают бутоны, а корневища белокрыльника (Calla palustris) не только покрываются обильной летней листвой, но даже и обильно цветут. То же самое можно сказать и относительно остальных водяных растений. Даже почки телореза, которые обыкновенно никогда ранее марта — апреля не развиваются, и те начинают расти и пускать крупные листья.

12) Оригинальный летний корм. Для любителей, принужденных приезжать с дачи кормить своих рыб, один московский любитель рекомендует следующий корм. Взять сырой пшенной крупы и, промыв ее хорошенько, набросать на блюдце в аквариум. Рыбы вначале едят ее неохотно, но потом привыкают. Такой корм, не портясь и не портя воды, может лежать в ней по целым неделям.